Навыки езды по бездорожью.

1 сообщение / 0 новое
admin
Аватар пользователя admin
Видели: 3 часа 36 минут назад
Зарегистрирован: 12 марта, 2012 - 13:29
Навыки езды по бездорожью.

Каждому, кто ездит на автомобиле, рано или поздно попадались трудные участки пути, для преодоления которых нужны специальные навыки. Возможность "взять" препятствие зависит от ряда факторов: тягового усилия, которым располагают ведущие колеса, сцепления с грунтом, дорожного просвета автомобиля (расстояния от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля), защищенности узлов, обеспечивающих работу двигателя и боящихся воды (прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи), и т.д.

Во всю мощь


Итак, усилие на колесах. Оно зависит от крутящего момента двигателя и передаточных чисел в трансмиссии. Изменять их мы можем лишь в определенных пределах при помощи педали газа (варьируя обороты двигателя) или включением той или иной передачи КПП. Когда приходится использовать их максимальные значения? При движении по мягкому грунту, песку или снегу, когда колеса глубоко погружаются, но не буксуют. Перед передними и задними колесами при этом образуются валики, которые колеса частично подминают, частично передвигают перед собой. На это идет почти вся энергия машины (остаток обеспечивает движение), Если ее не хватает, частота вращения коленчатого вала (обороты) двигателя и скорость движения падают. Несмотря на увеличение газа, возникают рывки в трансмиссии, значит, сопротивление движению чрезмерно, а стало быть, насиловать автомобиль не только бессмысленно, но и вредно для его узлов. Конечно, можно еще, выключив сцепление, поднять обороты и, резко включив его, сделать короткий рывок. Однако в результате неизбежной пробуксовки фрикционные накладки сцепления после нескольких таких попыток наверняка выйдут из строя (сцепление "сгорит").
Что же делать? Прежде всего максимально облегчить автомобиль, то есть высадить пассажиров и, если возможно, вынести груз. Затем плавно, чтобы не зарыться глубже, необходимо отъехать назад и, так же плавно разогнавшись, таранить образовавшиеся выступы перед колесами. Этому очень поможет сила инерции автомобиля. Как только почувствуете, что обороты двигателя, несмотря на ваши действия, падают, отъезжайте назад и снова повторяйте таран. Так постепенно можно проехать трудный участок, не загубив сцепление.
Затрудняют движение автомобиля повернутые передние колеса. Иногда достаточно поставить колеса прямо, чтобы застрявший автомобиль сдвинулся с места. Если все-таки надо повернуть их, например, чтобы выехать из колеи, нужно по ходу движения (спереди или сзади) при помощи лопаты прокопать пологий выезд. Помните: чем больше инерция автомобиля, выше обороты двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолеть автомобиль. Поэтому, заранее оценив препятствие, выберите режим, который позволит проскочить весь участок с ходу.
Может встретиться такой грунт (снег, песок, грязь), что колеса увязнут по ступицу и машина, как говорят, сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить ветки, кирпичи или грубое полотно (подойдет и верхняя одежда). Они увеличат площадь опоры и не дадут провалиться колесам.
Когда же попадается очень вязкий грунт, а попытки вырваться из него собственными силами оказываются малоэффективными, лучше, чтобы не испортить автомобиль, прибегнуть к помощи ручной лебедки, буксира. В продаже можно встретить несколько типов компактных ручных лебедок. Они способны развивать усилие до 1 тонны, что вполне достаточно для вызволения из дорожного плена легкового автомобиля. Любителям охоты и рыбалки, сельскому жителю, чей путь не кончается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Ведь она к тому же способна выручить автомобиль, застрявший в луже или лесной речушке, на скользком подъеме. Идеальной опорой для лебедки является дерево или толстый кол, однако сгодятся лопата, ломик и даже монтажка из шоферского инструмента.
Лопата, кстати, является, пожалуй, самым необходимым инструментом из числа дополнительного, поскольку в дороге она может не только пригодиться для работ с грунтом или снегом, но и быть (как уже говорилось) точкой упора при вытаскивании автомобиля лебедкой и не только ею. Наиболее подходит для этого садовая лопата. Она прочна и удобна. При покупке лопаты обратите внимание на качество черенка: надо, чтобы волокна дерева шли вдоль и не было сучков. В качестве упора для троса лопату лучше использовать вместе с монтажной лопаткой.
Сдвинуть машину со скользкого места удается и одному человеку без особых приспособлений и буксира. Привязав трос к дереву или даже импровизированной опоре, надо встать на него. Перевязав трос, операцию повторяют. В результате многократных попыток машина подвинется вперед. Можно обойтись без перевязки, а просто обматывать трос вокруг опоры. Успех операции обеспечен, если все это проделывает помощник, а вы помогаете ему силами автомобиля.
Для решения более трудной задачи потребуется домкрат. Он входит в бортовой комплект инструмента. Действуя домкратом, можно вытащить машину, если ее колеса попали в канаву или глубоко погрузились в грунт, снег. За один прием удается продвинуть автомобиль на 25-30 см. На твердом грунте, когда лопата не входите него, бывает достаточно использовать одну монтажку, забитую в землю.
И наконец, если поблизости есть какой-нибудь уступ или ров, можно использовать их. Трос закрепляют за бревно (какой-нибудь другой массивный предмет), которое опускают в ров. Этого бывает достаточно для получения надежной точки упора.

Колеса скользят


Мы рассмотрели случай, когда автомобиль застревал, но колеса не проскальзывали. Чаще, однако, бывает, когда одно или оба ведущих колеса, не имея достаточного сцепления с дорогой, буксуют. Против этого есть два приема - увеличить сцепление ведущих колес или уменьшить сопротивление движению. Иногда требуется сделать и то и другое.
Когда, например, в колее образовалась ступенька, упираясь в которую автомобиль начинает буксовать, следует отъехать назад, срезать ступеньку лопатой и, плавно разогнавшись, двигаться вперед. Если колея неглубокая, а рядом более твердое место, лучше подать машину назад и ехать по другому пути. Бывает, что не удается отъехать из-за пробуксовки колес. Тогда сзади под них необходимо подложить ветки, солому, еловые лапы, подбросить щебенку, песок и прочее для улучшения сцепления колес.
Большую помощь в преодолений таких участков оказывают разные приспособления, надеваемые на ведущие колеса: цепи противоскольжения, браслеты и скобы различной конструкции. Весьма эффективны куски металлической сетки с достаточно мелкой ячейкой. Две полоски такой сетки на всякий случай стоит возить с собой.
Каждый водитель должен знать, что чем выше обороты двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее наступит пробуксовка ведущих колес, то есть нельзя сообщать колесам тяговое усилие, которое превысило бы силу сцепления шины с дорогой. Это, пожалуй, самое трудное - найти оптимальный режим. Чтобы этому научиться, нужно тренироваться.
Покатайтесь по мокрой траве или укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте увеличивать обороты двигателя педалью газа. Автомобиль сначала будет разгоняться, а в какой-то момент скорость вдруг начнет снижаться и двигатель взвоет без вашего вмешательства. Это значит, что одно или оба ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко упала, сами по себе возросли обороты двигателя. Теперь повторите все то же самое, внимательно слушая двигатель. Как только обороты начнут произвольно повышаться, плавно уберите газ, перейдите на вторую передачу и снова увеличением оборотов создайте пробуксовку колес. Так придет опыт.

По колее глубокой...


Третья причина, ограничивающая проходимость автомобиля, - недостаточный для данной ситуации дорожный просвет. На дороге с раскисшей или глубокой колеей, сыпучем песке и т. п. вытащить автомобиль, севший на днище (мост), значительно труднее, чем в других случаях. Толкать, таскать машину - это значит повредить узлы и детали, расположенные под днищем (трубки и шланги тормозов, глушитель и прочее). Поэтому, встретив подозрительный участок, необходимо тщательно обследовать его и если требуется, подготовить для благополучного проезда.
Легче и надежнее следовать по наезженной колее. В ней и грунт плотнее, и вероятность столкнуться с сюрпризом в виде бревна, камня меньше. Если же в некоторых местах глубина колеи больше дорожного просвета автомобиля, туда следует подсыпать песок, землю или набросать веток и т.п.
Когда же колея на всем участке слишком глубока, необходимо постараться оставить ее между колесами. Однако если проехать по твердым или широким гребням нетрудно, то по узким и мягким удается не всегда. Дело в том, что катящееся колесо стремится туда, где меньше сопротивление его движению. Стоит только приблизиться к краю колеи, где грунт обладает меньшей несущей способностью и обваливается, как колесо вместе с ним сползает вниз. Удержать его поворотом руля невозможно, и тогда автомобиль упирается передним мостом в грунт, а колеса повисают в воздухе. Чтобы избежать риска попасть в такое положение, лучше ехать колесами одной стороны по колее, а другой - по обочине.
Ну а что делать, когда машина все же села на грунт? Прежде всего успокоиться, выйти из машины и выяснить причину. Главное впоследствии не нанести вред машине и не "сесть" еще глубже.
В большинстве случаев требуется сначала подать машину назад. Если не получается, поднимайте ее домкратом и убирайте лопатой мешающую землю. Иногда лучше положить под колеса вымостку (щебень, доски, ветки). Особое внимание при этом надо уделить установке домкрата, поскольку место для него обычно бывает самым неподходящим - снег, песок или грязь. Под пяту домкрата следует положить доску, плоский камень, штык лопаты или что-нибудь подобное с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата отстояла от дверцы автомобиля на 150-200 мм, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Есть еще малоизвестный, но очень эффективный способ выручить "севшую" машину, когда передние колеса попали в ров или яму. Торец бревна или связанные в виде буквы Х две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их к машине. При буксировке и натяжении троса передняя часть машины приподнимается - и вы на свободе.

Не зная броду...


Вероятно, нет необходимости много говорить о том, что, не зная глубины и твердости дна, нельзя приступать к форсированию водной преграды. Хотя вода и расступается легче песка или грязи, но все же создает сопротивление движению, причем тем больше, чем выше скорость. В сочетании со скользким или мягким дном она может остановить автомобиль.
Без особых трудностей и отрицательных последствий преодолевают воду, если ее уровень не выше днища автомобиля. Чтобы не возникали волны, способные захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя, двигаются медленно на первой передаче, поддерживая постоянные, выше средних, обороты двигателя. Менять режим движения, то есть включать другую передачу, находясь в воде, рискованно: при этом требуется снизить обороты до минимальных, а значит, потерять скорость. Кроме того, в момент последующего наращивания оборотов двигателя в выпускной трубе может создаться разрежение, способное засосать воду, и двигатель остановится. При более высоком уровне вода может попасть в салон, залить узлы зажигания (распределитель, катушку). Это в первую очередь касается "Москвичей" - 412, -2140, где они стоят очень низко.
В качестве кожуха, защищающего распределитель, подходит тонкая резиновая перчатка. Она плотно облегает корпус, а через пальцы выводятся провода высокого напряжения. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пленку и т. п.
Если двигатель остановился из-за того, что залило приборы, нужно открыть крышку распределителя и тщательно удалить воду тряпкой или струей воздуха от шинного насоса с контактов, со всех наконечников проводов и из гнезд для них.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выпускной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытаскивать автомобиль на берег, чтобы из трубы вылилась вода.
Проехав по воде, уровень которой достигал тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза, потому что они наверняка не работают. Двигаясь с малой скоростью, нажимайте на тормозную педаль, пока не почувствуете, что машина реагирует на ваши действия. Барабанные тормоза задних колес можно просушить, немного затянув рычаг ручного тормоза.

Спуски и подъемы


Самое главное на спуске или подъеме – не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться, только имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны. При спуске главное – не бояться. Очень хорошо, когда есть человек, который контролирует поведение машины со стороны. Перед спуском становимся строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились вниз и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится. Дальше руль не трогаем, колеса стоят прямо, торможение только двигателем на одной из пониженных передач. Скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Выбор передачи на склоне зависит от грунта. При этом двигатель не должен тормозить колеса настолько, чтобы они шли юзом. Иначе неизбежен срыв колес в скольжение, неконтролируемая траектория и даже переворот. Если же машина пошла юзом, нужно добавить газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех впереди.
Подъем труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй-третьей передаче разгоняемся. При этом следует иметь в виду несколько важных моментов. Первое и самое главное – двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе – нельзя переключаться. Переключение передачи – притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье – если вы остановились, то не крутите руль. Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, следует не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно, без подтормаживания, скатиться назад на исходную позицию. В случае если машина заглохла, то, держа тормоз одной ногой, включите заднюю передачу и одновременно отпустите тормоз и сцепление. Далее машина должна катиться, как при спуске.
Основное правило – нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как в случае неудачи спускаться все равно придется, причем задом.

Водные процедуры


Если перед нами река или широкий ручей, то главное – отыскать тот фарватер, по которому вы и будете следовать при форсировании. К нему вас приведут тропинки и дороги, подходящие к реке с обоих берегов. Признаками брода могут быть желтоватый цвет воды, значительное расширение реки, особенно на прямых участках, мелковолнистая поверхность воды и пологие берега реки, лишенные растительности. Опасайтесь болотистых мест, заросших тиной, осокой, камышом: они, как правило, не пригодны для переправы вброд, тут наверняка встретите топкое дно. Особое внимание уделите глубине, чтобы необорудованный шноркелем и гидроизоляцией основных узлов и электроцепей внедорожник не «намок». Порядок действий следующий: отыскать самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Если высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 больше, чем уровень воды, то можно нырять. Но сначала, при условии, что сердце вашего внедорожника бензиновое, обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания и др.) водоотталкивающее средство типа WD-40. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, снимите одну из клемм либо отключите предохранитель. Это не даст им работать в воде, что важно, поскольку лопасти подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, а это резко повысит вероятность «залиться». Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят «прием» жидкости через воздушный фильтр!
Если намеченный фарватер получился достаточно витиеватым, попросите штурмана исполнить роль лоцмана или же на худой конец воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Съехать в воду всегда проще, чем выехать из нее, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее.
При форсировании брода очень важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать и не переключать передачи. Обычно дно достаточно рыхлое, и шанс самозакапывания высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом.
Поскольку чаще всего сразу после брода приходится ехать вгору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что «плавание» прошло успешно. Да, и не забудьте подключить вентиляторы!

Если занесла нелегкая


Иногда обозначенная на карте река может неожиданно оказаться заболоченной старицей. Преодолевать такое водное препятствие следует только со штурманом. Если же его нет, то нужно выйти из машины и сначала пройти отрезок маршрута, чтобы разведать состояние дна. Необходимо иметь в виду, что среди болот, считающихся непроходимыми, можно при внимательном осмотре найти участки, доступные для передвижения автомобиля. Многие болота, труднопроходимые весной и летом, зимой замерзают, и по ним можно ездить. Следует выбирать кратчайший путь, избегая мест с ярко-зеленой травой и низин. Для повышения проходимости автомобиля давление в шинах колес необходимо снизить до 1–1,5 атм.
Двигаться по мокрому лугу и заболоченным местам нужно на одной из низших передач без остановок и резких поворотов руля, не допуская пробуксовки. Не рекомендуется резко включать сцепление, повышать обороты коленчатого вала двигателя, «раскачивать» автомобиль. Это приведет к тому, что колеса еще глубже погрузятся в грунт, и автомобиль придется вытаскивать тягачом. Если на пути встречается небольшой участок заболоченного луга, то его следует преодолевать на возможно большей скорости, с разгона. При этом не рекомендуется включать пониженную передачу и блокировку дифференциалов, а также ехать по следу ранее прошедшего автомобиля, чтобы не нарушать слой дерна и не углублять колею. Только так можно избежать застревания.

Штурмуем горы


Есть очень коварный момент при движении по каменистой дороге – возможность напороться мостом или защитой на валуны. Причем по пути вверх, как правило, такие места можно проскочить с разгона, даже не чиркнув, а вот при спуске столкнуться с проблемами. Поэтому внимательно выбираем скорость на спуске. Тормозами на камнях пользоваться придется, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров. На высоте от 1500 м есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и при нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Проход подъемов будет зависеть от машины. Универсальный рецепт – включить нужную для преодоления подъема передачу сразу. Обычно оценка, какую именно, приходит с опытом. Если на пути много промоин, рытвин и камней, то нужно избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно когда скорость движения достаточно высока.
Следует учесть, что тяга бензинового двигателя заметно снижается на высоте после 2000 м и очень резко падает на высотах, близких к 3000 м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками. Отметим, что для дизелей высота и разрежение воздуха проблемой не являются.
Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся, как и при гололеде, – практически без применения тормозов, где это возможно, либо на совсем незначительной скорости на тормозах и при включенной пониженной передаче. Такой способ предпочтительней, когда дорога совершенно неизвестна либо изобилует валунами.
В дождь на длинных глинистых или черноземных спусках, как бы ни был велик соблазн ехать, придется ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности для непрофессионалов очень опасен, особенно если край дороги резко обрывается вниз. Но если уж на такой попали, обязательно включите понижающий ряд. Помните, на таком спуске главное – не дать автомобилю разогнаться. А вот короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами, можно смело проходить с помощью торможения двигателем и «отлавливать» машину уже на поляне.
При спуске и подъеме по заснеженным склонам с мокрым снегом необходимо быть особенно внимательным, так как они чреваты боковыми сползаниями в рытвины и залеганиями машины в сугроб боком. Кроме того, не забываем о возможных скрытых слоем снега валунах и ямах. Однако рецепт движения здесь такой же, как и просто по снегу.

Как вытаскивать забуксовавшую машину


1 Если внедорожник плотно сел на мосты или днище, ни в коем случае не паникуйте. У вас появилось время, чтобы спокойно подумать, что делать дальше.
2 Откопайте, насколько это возможно, ровный выход для колес, от днища и мостов уберите камни и все, что может препятствовать движению. Затем без букса «внатяг» сдайте назад.
3 Сходите в разведку. Если впереди такая же картина, то не мучайте себя и машину и ровно по колее выезжайте туда, откуда приехали.
4 Если выехать не получается, то понадобятся топор, пила, лопата и хай-джек. Постарайтесь поднять внедорожник, оперев домкрат на доску, которую вы предусмотрительно взяли с собой перед выездом на бездорожье, иначе его основание утонет в грязи. Подложите под колеса бревна, камни, крупные ветки – все то, что уменьшит давление на грунт. Когда вы поймете, что автомобиль более-менее плотно стоит на импровизированном инженерном сооружении, попробуйте плавными раскачивающими движениями выбраться из плена.
Если пункт 4 не сработал, то готовьтесь к прогулке за мощным тягачом.