Рекомендации

28
Сен

Автохимия: обзор очистителей обивки

Найти подопытных «коней» было несложно: редакционные автомобили постоянно в движении, возят самые разные, не всегда стерильные грузы, к тому же фотографы категорически против чехлов на сиденьях. Столь же просто оказалось найти спецхимию: мы проверили на засаленных сиденьях 12 составов. Среди них жидкие и пенные, аэрозольные и триггерные (так называют упаковку с курковым распылителем). Поскольку флаконы и баллоны различаются размерами, решили привести цены к общему знаменателю – стоимости 100 мл средства. Фото – в художественном беспорядке.


Не впервые выяснилось, что цены вовсе не соответствуют потребительским свойствам! Самый дешевый состав (9 руб./100 мл) оказался лучшим, самый дорогой (77 руб./100 мл) занял лишь второе место по эффективности, а почти столь же дорогой (73 руб./100 мл) оставил после себя лишь приятный аромат, практически не повлияв на пятна.
Что же, тем полезнее окажутся для читателей результаты нашего весеннего субботника.
1. Пена для очистки обивки LIQUI MOLY, арт. 7586
Заявленный производитель – Liqui Moly, Германия
Ориентировочная цена за 100 мл – 77 руб.,
упаковка 300 мл
Пена в сравнительно небольшом аэрозольном баллоне с инструкцией на русском справляется с задачей неплохо, мы отдали бы ему второе место. Правда, подождать надо чуть дольше, около 2 минут, но главная беда – он существенно дороже лидера. Однако есть и бонус – «аромат» не столь резкий.

2. Пенный очиститель обивки салона SONAX, арт. 306 200–210
Заявленный производитель – «Сонакс», Германия
Ориентировочная цена за 100 мл – 51 руб.,
упаковка 400 мл
Пенный пятновыводитель в аэрозольном баллоне почти ничем не пахнет, хорошо распыляется и легко удаляет все пятна. Хотя надо подождать – от 3 до 5 минут. Цена, скажем прямо, не самая низкая, но и не такая высокая, как у некоторых вообще бесполезных средств.

3. Пятновыводитель и пенный очиститель Hi-Gear, арт. HG5202
Заявленный производитель – Hi-Gear, США
Ориентировочная цена за 100 мл – 57 руб.,
упаковка 650 мл
Пенный состав в «русифицированном» аэрозольном баллоне обладает резким, раздражающим запахом. Распыляется равномерно, быстро вступает в реакцию, но, увы, малоэффективен. За такие деньги мог бы работать лучше.

4. Сухая химчистка обивки с нейтрализатором запаха «Интерьер-1»
Заявленный производитель – Turtle Wax, Великобритания
Ориентировочная цена за 100 мл – 73 руб.,
упаковка 400 мл
Пенный состав в аэрозольном баллоне со встроенной щеткой. Есть русский текст. Запах приятный, распыл равномерный, время реакции – 5 минут, да вот беда: чистящие свойства неважные. В общем, пенный дезодорант почти за три сотни.

5. Пенный очиститель ковров и обивки GUNK
Заявленный производитель – GUNK, США
Ориентировочная цена за 100 мл – 38 руб.,
упаковка 650 мл
Пенный состав в аэрозольной упаковке, есть русскоязычная наклейка-инструкция. Обладает раздражающим резким запахом, работать лучше на воздухе. Распыл равномерный, с правильным объемом пены, время реакции всего одна минута, после чего средство хорошо удаляет грязь.

6. Средство для химической чистки салона DETAP
Заявленный производитель – ATAS, Италия
Ориентировочная цена за 100 мл – 45 руб.,
упаковка 400 мл
Начнем с упаковки: на аэрозольный баллон наклеена русскоязычная этикетка для… 25‑литровой канистры! И черт бы с ней, но инструкция предписывает разводить средство в 10 частях воды – а как разведешь «пшикалку»? В общем, мы решили не разбавлять, но подождать требуемые 10–15 минут. Все это время наслаждались приятным ароматом и видом обильной, как из огнетушителя, пены. Однако пятна почти не поблекли! Для дезодоранта – дороговато.

7. Многофункциональный пенный очиститель STP Tuff Stuff
Выбор ЗР
Заявленный производитель – «Клорокс», Аргентина
Ориентировочная цена за 100 мл – 21 руб.,
упаковка 650 мл
Аэрозольный пенный состав с резким раздражающим запахом и в самом деле многофункционален: чистит все – от унитазов до хрома, включая, конечно же, обивку салона. Прекрасно удаляет грязь и стоит недорого. Среди пенных составов он лучший по эффективности и соотношению цены и качества.

8. Очиститель ковров, велюра и обивки ASTROhim, арт. АС-343
Заявленный производитель – НПП «Астрохим», Россия
Ориентировочная цена за 100 мл – 23 руб.,
упаковка 520 мл
Этот пенный аэрозоль издает резкий неприятный запах, от которого даже глаза слезятся. Но работает хорошо, равномерно распыляется, быстро, за минуту-другую, вступает в реакцию и удаляет грязь. Одно странно: почему российский состав дороже привезенного из далекой Аргентины?

9. Очиститель салона с ароматизирующим эффектом AREXONS, арт. 7133/7333
Заявленный производитель – Arexons Divisione di Petrona Lubricants, Италия
Ориентировочная цена за 100 мл – 67 руб.,
упаковка 400 мл
Жидкий, не пенный состав, удобная упаковка, наклейка-инструкция на русском языке, приятный запах, равномерный мелкий распыл, но время реакции велико: 5–10 минут. Грязь «итальянец» удаляет без особых усилий, но явно дороговат.

10. Автоочиститель велюровых, тканевых и ковровых поверхностей салона «КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
Выбор ЗР
Заявленный производитель – «Центрспиртпромпереработка», Россия
Ориентировочная цена за 100 мл – 9 руб.,
упаковка 500 мл
Удобная упаковка. Состав жидкий, не пенный, почти без запаха, что неудивительно: в состав входят лишь вода и набор ПАВ. Спирта явно нет, раз средство не выдерживает отрицательных температур. Действие видно уже через минуту. Прекрасно удаляет грязные пятна. А цена… Берем ящик! Лучший состав среди тех, которые не пенятся.

11. Активный очиститель салона автомобиля AUTOSOL, арт. 01 067000
Заявленный производитель – Durosol-Fabrik Otto Durst, Германия
Ориентировочная цена за 100 мл – 55 руб.,
упаковка 500 мл
Жидкий, не пенный состав, удобная упаковка, инструкция на русском языке. Есть блокировка рукоятки от случайного нажима. Приятный запах, равномерный распыл по поверхности, не приходится ждать, пока состав вступит в реакцию с грязью. Успешно справился с загрязнениями, не оставив разводов. Возможно, помогает надпись Nanoline.

12. Очиститель обивки салона NEKKER
Заявленный производитель – «Химик», Россия
Ориентировочная цена за 100 мл – 19 руб.,
упаковка 500 мл
Жидкий, не пенящийся состав, удобная упаковка, инструкция на русском языке, но буковки очень мелкие. Запах приятный, а распыляется «плевками», неравномерно. Долго (5–10 минут) ждали, пока состав наберет силу, зато с грязью справился, не оставив разводов.

zr.ru

28
Сен

Средства для удаления царапин: видимо-невидимо

Обидно, если на новенькой лакированной поверхности авто вдруг появилась царапина. Автор опробовал несколько способов ее заделки.


Волшебная палочка (провел ею по царапине – и та исчезла с глаз долой) увы не найдена...

На подопытное крыло нанесли царапины разной глубины и ширины: до металла, до грунта, до эмали и поверхностные, в пределах лакового слоя. Лакокрасочное покрытие общей толщиной 100–250 мкм состоит из грунта, базового окрашенного слоя и прозрачного лака, который, собственно, и придает неповторимый блеск новенькому авто.
Если поврежден базовый слой или даже грунт, то сначала придется вернуть исходный цвет. Но прежде – в любом случае – следует тщательно обезжирить операционное поле уайт-спиритом или бензином (но только не ацетоном!). Если собираетесь просто замазать дефект и быстро избавиться и от него, и от автомобиля, подойдет восковой цветной карандаш. В нашем случае – восковой корректор «Астро-хим» (1) или «Эверест» (2) за 70 руб. Цвет, впрочем, точно не подберешь, и сверху на жирный воск ничего не ляжет. Так что замазали, стерли лишнее – и никаких моек! На какое-то время царапина станет менее заметной, да и металл от коррозии будет защищен.
Вариант посложнее – маркер с авторемонтной эмалью. Мы попробовали Avtomark (3) за 130 руб. Он предлагается в огромном количестве оттенков, наносится удобно, сохнет быстро. Но это лишь начало процесса: маркером мы окрасили дно царапины в цвет кузова, но сама царапина пока хорошо видна, хотя больше и не сияет белым.
Дальше в случае неглубокой – в пределах толщины лакового слоя – царапины необходимо восстановить этот самый слой. Для этого предназначены «Замазка-карандаш» Bradex (4) за 900 руб., «Ремонтный карандаш» DuPont Pro-Fusion Color (5) за 450 руб. и «Чудо-карандаш» CarPlan T-cut Diablo за 400 руб. Каждый – что-то вроде маркера с прозрачным, блестящим после высыхания составом. Но есть и различия: Bradex никогда не высохнет, если не подставить деталь под солнечные лучи или УФ-лампу! Зато можно, не торопясь, удалить лишние потеки вокруг царапины. Другие высыхают сами собой, через час можно потрогать, через сутки – обработать. А обрабатывать придется обязательно! Слой лака выступит над поверхностью детали и будет хорошо заметен в отраженном свете. Снимается бугорок осторожной обработкой полиролем с абразивными добавками. Например, «Полировальной абразивной пастой» DoctorWax.
Самый простой случай – микроцарапины глубиной 10–20 мкм, которые видны глазу, но не ощущаются ногтем. Их-то вам, возможно, удастся вывести полностью, – здесь можно сразу хвататься за полироль. Но гвоздь хулигана, увы, оставляет куда более глубокие следы.


К сожалению, на снимке трудно показать реальную заметность царапин: те, что замазаны, лучше видны в отраженном свете, а те, что покрыты лаком, – в прямом. Но заметны остались все!
Все наши шесть героев помогли лишь сделать царапины менее заметными, и то с дополнительной полировкой. Полное восстановление внешнего вида возможно лишь в в окрасочной камере.

zr.ru

27
Сен

20 основных правил выживания

Наша жизнь полна опасностей: землетрясения, лавины, цунами, ураганы, автомобильные и авиакатастрофы случаются постоянно и практически повсеместно, и информация о том, как правильно действовать в условиях такого локального апокалипсиса,  может значительно увеличить ваши шансы на выживание. Итак, вот несколько полезных советов:

1. Никогда не ешьте пищу сырой

С едой рисковать не стоит. Прежде чем что-то съесть, сварите или изжарьте свой импровизированный завтрак, обед или ужин, а воду вскипятите. В противном случае, есть шанс подхватить какую-нибудь зловредную бактерию или палочку и заболеть. А посреди пустыни в больницу вас никто не отвезет.

2. Старайтесь оставаться сухим в мороз
Влажная поверхность при низкой температуре теряет тепло в 20 раз быстрее – это касается и человеческого тела.  Если, по какой-то причине вам все-таки необходимо залезть в воду, снимите одежду, сохранив её сухой, и не надевайте, пока сами не высохли. Чтобы быстрее обсохнуть, можно поваляться в снегу (снег поглощает воду), быстро одеться и сразу же разжечь костер.

3. Помните о «правиле трех»

Если дела складываются не очень хорошо, и встает вопрос, сколько вам ещё осталось, то запомните «правило трех»: три минуты без воздуха, три дня без воды и три недели без еды.

4. Не забывайте о времени

Можете просто вести счет дням. Если этого не делать, мозг начнет шутить с вами злые шутки.

5. Никогда не сдавайтесь

Дорогу осилит идущий. А не идущий – не осилит. Решив сдаться, вы сами не оставляете себе шансов на выживание. Поэтому никогда не сдавайтесь.

6. Не ешьте, если у Вас нет воды

Чем больше вы едите, тем больше ваш организм нуждается в воде. Прежде чем поесть, убедитесь, что у вас еще есть вода, иначе вы рискуете умереть от жажды.

7. Оставайтесь в зоне крушения

Если вы попали в авиакатастрофу и оказались незнамо где, вам, конечно же, следует поискать поблизости источники воды и насобирать чего-нибудь съестного, но после обязательно воернитесь к самолету – к тому, что от него осталось – спасателям будет намного легче найти вас там, чем в каких-нибудь лесных дебрях.

8. Держите при себе надежный нож

Если вы отправляетесь в увлекательное путешествие по лесам Амазонки, держите при себе надёжный складной нож – с таким ножом вы сможете не только разрезать вставшие на пути лианы, в случае чего он поможет вам разжечь огонь.

9. Нет воды? Пейте мочу!

Да, звучит отвратительно, но другого выхода нет: без воды вы, несомненно, умрете, а на «уринотерапии» протяните еще пару дней. Мочой также можно обрабатывать раны, а в жаркую погоду ею можно смочить кусок ткани, используя его как холодный компресс.

10. Держите при себе небольшой рюкзак

Отдавайте предпочтение небольшим, водонепроницаемым и легким типам рюкзаков – например, таким, как у байдарочников. Громоздкие, большие альпинистские и туристические рюкзаки будут только мешать своим весом, они так и норовят зацепиться за какую-нибудь ветку.

11. Положите телефон в пакет

Или в два пакета. В любом случае, сделайте его водонепроницаемым: если вы вдруг окажетесь в зоне действия вышек сотовой связи, лучше, чтобы телефон был рабочим.

12. Экономьте энергию – дышите через нос

Ваш организм потребляет куда больше энергии, когда вы дышите ртом. К тому же, дыша ртом, Вы теряете намного больше влаги – а она у вас на вес золота. Так что старайтесь дышать через нос.

13. Отмечайте свой путь

Не полагайтесь на свою память. Делайте зарубки на деревьях, ломайте ветки – что угодно, лишь бы вы смогли затем вернуться обратно и не заблудиться.

14. Сохраняйте спокойствие

Проще сказать, чем сделать, но очень важно оставаться спокойным –  стресс может превратить относительно небольшую проблему в настоящую катастрофу.

15. Оставайтесь голодным

Ешьте ровно столько, сколько вам необходимо, чтобы быть в тонусе. Не стоит набивать живот, наедаясь досыта – так вы не только растратите драгоценные запасы пищи, но и будете чувствовать себя вялым.

16. Носите с собой еще одну пару носок

Они вам пригодятся – ведь ноги, как известно, надо держать в тепле.  Как и в случае с телефоном, их также стоит свернуть в пакет, чтобы оставить сухими, и менять каждый день.  Чистые, теплые носки сделают ваше выживание намного комфортнее.

17. Всегда носите с собой воду

Даже если вы отправляетесь в безобидный поход на природу, всегда берите флягу воды с собой. В пустыне вы продержитесь максимум 3 дня без воды, неделю – в случае умеренной температуры в 16-29 градусов.

18. Берегите воду!

Воды во фляге хватает максимум на день. Поэтому, вместо того, чтобы пить все и сразу, старайтесь делать небольшие глотки в течение всего дня – так вы сэкономите запасы и не умрете от жажды.

19. Найдите кров

Найдите укромное место, где бы вы могли спрятаться от солнца, пронизывающего до костей ветра или холода – укрыться можно в тени деревьев или в пещере (желательно необитаемой). Если ничего подобного найти не удается – импровизируйте! Соорудите себе кров из подручных средств: например, из веток и мха.

20. Покрывайте голову

Обязательно держите голову в тепле в холодную погоду, но и не забывайте, что в жару также необходимо иметь какой-никакой головной убор. Не обязательно следовать последним тенденциям моды – можете просто обмотать футболку вокруг головы, и этого будет достаточно. Так вы защитите голову от солнечного удара, а ваше тело не будет расходовать лишнюю энергию на ее охлаждение.

26
Сен

Кредитная машина: продам свой долг

Примерно половина новых автомобилей покупается в кредит. А если приобретение разонравилось и захотелось его поменять, но кредит еще не погашен? И как продать кредитную машину, если нет возможности платить проценты?


Оформляя кредит на покупку автомобиля, лишь немногие четко представляют перспективу. А предложения банков и продавцов такие привлекательные! Первоначальный взнос небольшой, проценты обещают гуманные. Купить машину престижную, дорогую – нет проблем. В результате человек иногда (да что там, часто!) выбирает авто классом выше, чем способен потянуть, и ежемесячные платежи вскоре становятся непосильной обузой. Прикинув, сколько придется переплатить за весь срок кредитования, клиент приходит в ужас... Бывает и другая ситуация: купленная в кредит машина разонравилась, хотелось бы ее поменять. Как это сделать? Раз покупатель взял ссуду, значит, живых денег у него нет. Может, продать кредитную машину? Вот тут и начинаются сложности.
Банк, как и любое коммерческое предприятие, заинтересован в получении прибыли. На покупателях автомобилей кредитные организации прилично зарабатывают. А чтобы подстраховаться (вдруг клиент перестанет платить по кредиту?), машину оформляют в залог. При этом по условиям кредитного договора ПТС передается на хранение в банк до полного погашения ссуды.

ДОГОВОРИЛИСЬ ПОЛЮБОВНО
Чтобы продать автомобиль, следует заручиться согласием кредитора. Для этого надо обратиться в банк с заявлением о разрешении сделки и указать в нем, что вы по определенным причинам не можете платить ежемесячные взносы и хотели бы продать автомобиль, чтобы получить возможность погасить остаток долга. Как правило, банки соглашаются на такие сделки. Ведь им проще и выгоднее закрыть кредит даже с потерей оплаты процентов, нежели заниматься взысканием долга и изъятием кредитного автомобиля. В результате кредит закрыт, новый покупатель получает автомобиль и ПТС, а прежний – оставшуюся после погашения кредита сумму.
Провести сделку можно и без согласия банка. Ведь тому важно получить полную сумму долга, а кто будет платить, не имеет значения. Вам остается только найти покупателя, который согласился бы внести остаток кредита. Дополнительных финансовых потерь при досрочном погашении не возникает. Почти все банки позволяют погасить долг досрочно без дополнительных комиссий и сборов. А вот найти покупателя будет сложно: на рынке достаточно автомобилей, не обремененных долговыми обязательствами.

ЗАКРЫТЬ ДРУГИМ КРЕДИТОМ
Если банк не соглашается на продажу авто до полного погашения займа, попытайтесь решить проблему, оформив другой кредит – потребительский. Проценты по нему, конечно, больше, но можно сэкономить на досрочном погашении. Предположим, на владельце висит долг 300 000 рублей, а рыночная цена автомобиля 600 000 рублей. Надо взять потребительский кредит на 300 000 рублей, погасить автомобильный кредит, продать машину и тут же закрыть второй (потребительский) заем. В остатке 300 000 рублей, которые можно использовать вновь как первоначальный взнос на следующий кредит либо купить на них автомобиль по средствам (к примеру, подержанный). Потери в этом случае есть (комиссии и проценты за пользование потребительским кредитом), подсчитайте их заранее.
Подобное перекредитование подойдет и в том случае, если переплата по потребительскому кредиту оказывается меньше, чем по остатку долга автомобильного кредита.

ПОМЕНЯТЬ НА ДРУГОЙ
Можно сдать кредитный автомобиль в «трейд-ин». Многие автосалоны предоставляют такую услугу, когда выкупают у клиента машину, но вместо живых денег предлагают купить новую.
В этом случае автосалон сам погасит кредит, а оставшаяся сумма пойдет в зачет новой покупки. Учтите, что, выбрав эту схему, вы можете потерять значительную сумму. Дело в том, что автосалоны устанавливают на сданный автомобиль цену ниже рыночной (и из нее еще будет вычтен остаток по кредиту). Зато вам не придется искать покупателя и все оформление возьмет на себя автосалон. А это дорогого стоит.

zr.ru

18
Сен

Смотри в оба: покупаем подержанный автомобиль

Любая дорогостоящая покупка требует много внимания, времени и сил. А уж если речь идет о приобретении автомобиля, бывшего в употреблении, – тем более. На что следует обратить внимание потенциальному владельцу такой машины в первую очередь?
Два основных источника беспокойства для покупателя подержанной машины – это ее техническое состояние, а также подлинность документов и правильность их оформления. Первое правило покупки автомобиля с пробегом – всегда показывать свое будущее приобретение квалифицированному технику. Даже если на первый взгляд машина в отличном состоянии, могут существовать неисправности, которые заметно осложнят вашу жизнь и заставят значительно раскошелиться.

С чего начать?
Но прежде чем идти в техцентр, можно и нужно самостоятельно осмотреть авто. Начать следует с кузова, поскольку именно на нем в первую очередь отражаются все события в жизни машины, и к тому же это самая дорогая часть автомобиля. Свидетелями неаккуратного вождения будут любые царапины и неровности на кузове. У нормального автомобиля зазоры между деталями должны быть одинаковыми с обеих сторон, а все двери – закрываться свободно с одним и тем же усилием. Если это не так, машина, скорее всего, побывала в аварии.

О том же говорит наличие складок над средними стойками по краям крыши или новая оптика. Кроме того, стоит обратить внимание на возможные следы краски на пластиковых или резиновых деталях. Если такие найдутся, машину, возможно, перекрашивали – из-за аварии или коррозии. Прежде всего следы ржавчины следует искать под резиновыми уплотнителями багажника, дверей и стекол.
Понюхаем, пощупаем, покрутим!
Садитесь на водительское место и заведите двигатель. Он должен запускаться сразу, без скрежета и работать без посторонних шумов и включения индикаторов неисправностей. Открыв капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем – запаха бензина быть не должно. Проверьте возможные подтеки масла. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов «солярки».


В салоне проверьте степень потертости сидений, обивки дверей – она должна соответствовать заявленному продавцом пробегу. Если на счетчике 50 тысяч километров, а обивка кресел и накладки педалей стерты, это повод усомниться в показаниях прибора. Осмотрите стекла: все они должны быть от одного и того же производителя. Противное может свидетельствовать, опять же, об аварии. Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении.

Особые отметки
Если при первичном осмотре вы остались удовлетворены увиденным, можно передать автомобиль для более детальной диагностики специалисту сервисного центра и эксперту-криминалисту, который установит подлинность номерных агрегатов и проверит машину по базе угнанных авто. Если же автомобиль обслуживался у официального дилера, к нему должна быть приложена сервисная книжка, где указаны все проводившиеся работы.
Одновременно необходимо проверить документы, которые сопровождают автомобиль. Главный из них, конечно же, паспорт транспортного средства – ПТС. В нем указаны происхождение, возраст и количество прежних владельцев машины. На основе технических данных, указанных в нем, рассчитываются налоговые начисления на автомобиль. Самое пристальное внимание стоит обратить на раздел «особые отметки», который в идеале должен быть пуст. Но иногда там можно встретить запись, гласящую, что данный ПТС является дубликатом. Причин тому может быть несколько: документ был утерян или пришел в негодность, наконец, из-за частой смены владельцев в нем банально закончилось место.

Насторожиться стоит, если в ПТС стоит пометка «взамен утерянного». Это может значить, что в него вносились какие-то изменения, которые продавец хочет скрыть, или оригинал хранится у банка-кредитора, в то время как сама машина, естественно, находится в залоге. В последнем случае по закону банк имеет право изъять автомобиль у нового владельца, несмотря даже на расписки типа «авто находится в залоге у третьих лиц». Свои деньги вы сумеете вернуть, только подав в суд на продавца.
Увы, стопроцентной гарантии, что автомобиль с дубликатом ПТС юридически чист, дать не может никто. Базы, содержащие информацию о залоговых машинах, существуют, но охватывают едва ли 20% вторичного рынка. Поэтому покупка авто с «утерянным» паспортом – мероприятие рискованное. Если же дубликат заменяет истекший или испорченный документ, то всегда можно попросить продавца продемонстрировать его – многие автовладельцы сохраняют такие ПТС.

Сверим номера
Итак, вы осмотрели будущее свое приобретение снаружи и изнутри, изучили документы и не обнаружили никаких противопоказаний к покупке? Окончательную проверку лучше поручить профессиональным криминалистам – подобную услугу можно встретить на крупных торговых площадках вторичного рынка. Эксперты сверят данные с федеральной базой розыска автомобилей и позволят удостовериться, что все документы и номера на агрегатах транспортного средства в полном порядке.
После завершения всех проверок и согласия обеих сторон на сделку порядок действий, в идеале, должен быть следующим: предыдущий владелец снимает машину с учета в ГИБДД, вы (желательно с помощью юриста или компании, специализирующейся на оформлении сделок купли-продажи) оформляете договор и акт приема-передачи авто, под расписку передаете деньги. После этого вы, уже как новый владелец, оформляете ОСАГО, ставите авто на учет в ГИБДД. И только теперь, по завершении всех этих манипуляций, автомобиль переходит в вашу полную собственность.

Иногда они дешевеют!
Впервые за последние годы средняя стоимость легкового подержанного автомобиля в России снизилась. В первом полугодии 2013 года она составила 448 497 рублей, что на 4,25% ниже аналогичного показателя за первые шесть месяцев прошлого года. Средняя цена иностранного легкового автомобиля с пробегом составила 488 118 тыс. рублей (минус 3,5%), российского – 154 367 тыс. рублей (-0,5%).
Лидерство среди подержанных машин продолжает удерживать «Фокус». Среди отечественных машин наибольшей популярностью пользуется «Лада-2114». А вот как выглядит горячая десятка самых покупаемых моделей с указанием средней стоимости:

1. «Форд-Фокус» – 350 030 руб.
2. «Фольксваген-Пассат» – 343 145 руб.
3. «Рено-Меган» – 380 612 руб.
4. «Мицубиси-Лансер» – 364 464 руб.
5. «Фольксваген-Гольф» – 315 036 руб.
6. «Лада-2114» – 145 869 руб.
7. «Дэу-Нексия» – 157 646 руб.
8. «Ниссан-Алмера» – 267 040 руб.
9. «Лада-2115» – 146 455 руб.
10. «Ауди-А4» – 448 763 руб.

Нельзя не отметить значительное улучшение позиций единственной в списке французской модели. Замкнув десятку сильнейших в прошлом году, теперь «Меган» вошел в тройку призеров. Не менее внушительного успеха добился и «Гольф», который вообще впервые за время проведения исследований попал в топ-10.
В первом полугодии 2013 г. стабильной оставалась ситуация с кредитованием подержанных авто – число выданных кредитов выросло на 2,5%. «А потому, – как считает руководитель отдела продаж Суперавтомаркета «Формула 91» Андрей Медведев, – сейчас очень удачное время для приобретения подержанного автомобиля. Стагнация на рынке стимулирует продавцов снижать цены и предлагать клиентам лучшие условия. Для покупателей это означает более широкий спектр предложений и возможность эффективного торга».

zr.ru

17
Сен

Нет-нет, мы хотим сегодня! - как не потерять на кредите

Кредит – это не просто легкий способ реализовать свои амбиции и желания. Кредит – важный двигатель всей экономики: он стимулирует развитие финансового сектора, промышленности и торговли. Но пользоваться им нужно с умом.


Первая мысль о заемных деньгах возникает в тот момент, когда здравая логика констатирует факт нехватки собственных средств. Принято считать, что кредит – в особенности автомобильный – позволяет накормить свое жадное и капризное «хочу». Однако для многих из рационального финансового инструмента он успел превратиться в наркотик, открывающий дверь в мир удовольствий. И действительно, есть такое дело – особенно в нашей стране, где многие одержимы идеей производить «богатое» впечатление на всех окружающих без разбора.

Правильный долг
Существует масса разумных причин воспользоваться этой банковской услугой. Внезапно может подвернуться интересный вариант, на который не получится быстро собрать средства. Или деньги на покупку автомобиля обескровливают бизнес, и недополученная прибыль оказывается гораздо выше расходов на обслуживание кредита. К тому же кредит зачастую выступает в качестве противоядия от обесценивания сбережений.
Тем, кто подходит к вопросу персонального кредитования основательно и рассудительно, следует тщательно подбирать сам автомобиль. Машина должна быть ликвидной на вторичном рынке и хорошо держать цену, что при острой необходимости позволит ее быстро и выгодно продать, погасив задолженность перед банком. К примеру, «Тойота-Хайлендер» и «Мазда-CX-5» отвечают этим условиям, а «Хёндэ-Грандер» и «Пежо-508» – нет. В определенную зону риска попадают дорогие и престижные модели: ликвидность налицо, но падение стоимости огромное. Так, «Мерседес-Бенц-ML» и БМВ-X5 за парулет эксплуатации потеряют в цене свыше миллиона рублей.

Кому платить?
Как только вы определились с автомобилем, пора приступать к выбору банка – если, конечно, ситуация такую свободу предусматривает. Речь идет о разнообразных программах кредитования, поддерживаемых производителями автомобилей, – они имеют возможность предлагать клиентам заманчивые условия, играя розничной ценой машины. Иными словами, компенсация пониженной ставки кредитования заложена в цену автомобиля, только вы как покупатель об этом не знаете. Другой плюс такой схемы заключается в том, что все решения принимаются и оформляются в салоне дилера, и нужда в множественных поездках в банк отпадает. Скажем, 70 % кредитных БМВ сегодня «проводятся» через «БМВ Банк». Результат более чем красноречивый!
Хороший образец такой политики демонстрируют дилеры «Ниссана». Если вы берете кредит на год по программе «Ниссан Финанс» с первоначальным взносом 30 %, то ставка составит 4,9 %. Для кредита на 5 лет со взносом 10 % эти цифры равны 13,9 %. На таких условиях «чужой» банк определит вам ставки в размере 11–13 % и 16–19 % соответственно. Другой разговор, что, выбрав сторонний банк, вы всегда сможете попробовать поторговаться с дилером и добиться скидки в 5–10 %, отыграв потери.
Еще одна жесткая конструкция – госпрограмма льготного кредитования, возрожденная в июле и рассчитанная на срок до 1 апреля 2014 года. Сегодня она поддерживает приобретение более 70 моделей машин розничной ценой не выше 750 000 рублей через один из аккредитованных банков. Ставки от 8 % до 10 % на срок до 3 лет при первоначальном взносе не менее 15 %.
Между прочим, банки выступают партнерами не только автомобильных компаний, но и отдельных дилеров. В таких случаях используется термин «специальная программа». Процентные ставки здесь уже не столь заманчивы, однако клиент все равно не в обиде: он волен обсуждать с продавцом конечную цену машины; к тому же процедура одобрения кредита упрощена до предела, а при возникновении сомнений и проволочек дилер, как правило, просит банк ускориться и закрыть глаза на мелочи.

Деловые отношения
Наконец, существует еще и фактор лояльности. Многие из нас давно уже успели стать постоянными клиентами того или иного банка, где как минимум держим счет, на который перечисляется заработная плата. Этот банк лучше, чем какой-либо другой, осведомлен о состоянии ваших финансов, поэтому документов и времени на рассмотрение вашей заявки ему потребуется меньше всего. Если банк крупный, у него наверняка заключены соглашения со многими дилерами, у которых вы с высокой степенью вероятности найдете подходящий автомобиль. Единственная неприятность – необходимость бдительно контролировать все свои счета: как показывает практика, банк будет регулярно что-то путать и списывать средства с основного счета для оплаты ежемесячного взноса по кредиту.
Если упустите этот нюанс, может возникнуть путаница. Только проценты процентами, деньги деньгами, однако качество обслуживания никто не отменял. Если на стадии первичного контакта и подготовки пакета документов сотрудники банка ведут себя грубо, бестактно, непунктуально и вообще непрофессионально, безжалостной рукой вычеркивайте этот вариант. Помните, что вы не проситель, которому делают одолжение, а клиент, готовый на протяжении нескольких лет оплачивать услуги банка по немалому тарифу. Насколько немалому? Сравните себя с рядовым жителем США, который берет автокредит по ставке 4,1– 4,9 % годовых.
В свете вышесказанного обязательно уделите внимание количеству и географии отделений выбранного банка. Не поленитесь и загляните в ближайшее к месту жительства (или работы) – ведь по этому адресу в последующие год, три или даже пять придется ходить не один раз. Отсутствие парковки и постоянные очереди к операционистам – все это вы будете потом проклинать, даже если сейчас, на позитивной волне в преддверии покупки, готовы игнорировать.

Подводные камни
Ключевыми параметрами для подсчета стоимости кредита и размера ежемесячных платежей является доказательная база личных доходов, состояние автомобиля (новый или с пробегом), срок рассмотрения заявки, срок кредита, размер первоначального взноса, валюта и включение полиса КАСКО. В стремлении удовлетворить клиента и досадить конкурентам каждый банк сегодня предлагает десятки схем. Если вкратце пробежать по всем перечисленным факторам, картина нарисуется следующая.
Итак, документы. Банки вправе запрашивать у вас любые выписки и справки, однако это для вашего же блага: чем больше бумаг, тем мягче условия. «Золотым стандартом» считается справка НДФЛ-2 и заверенная копия трудовой книжки со стажем на последнем месте работы не менее 6 месяцев. Вас могут попросить предоставить еще и выписку из банковского счета, справку о прописке, справку о доходе супруги (супруга), справку о количестве детей и т. п. Если вы соответствуете всем требованиям, то среднестатистическая ставка в рублях будет начинаться от 12–13 %, в валюте – от 9–10 %. Не подтвержденный официально доход увеличит ставки до 15–17 % и до 12–14 % в валюте. Это закономерно: банк рискует и старается защитить свои интересы.
При покупке подержанного авто риски банка возрастают. Старая машина, которая выступает в роли залогового имущества, предмет сомнительной ценности. Играет с огнем и заемщик: сами по себе выплаты по кредиту нагружают семейный бюджет – а что будет, если к ним добавятся расходы на ремонт? Исключение составляют «сертифицированные» автомобили, прошедшие полную техническую диагностику и проверку юридической чистоты. Их продают дилеры некоторых марок в рамках специальных программ – «Ауди плюс», «БМВ Премиум Селекшн», «Ситроен Селект», «Ленд-Ровер Селектед», «Мерседес-Бенц Старкласс», «Шкода Плюс», «Тойота Тестед», «Фольксваген Дас Вельт Ауто», «Вольво Селект» и так далее. Это действительно отличные машины, на которые даже дается гарантия; однако и стоят они на 20–25 % дороже, чем на рынке. При наличии спецпрограммы стоимость кредита на автомобиль с пробегом может быть такой же, как и на новый. В противном случае ставка может достигать 22–28 % годовых, как для обычных подержанных машин.

Мой друг калькулятор
Если верить рекламе, срок рассмотрения заявки составляет 2–3 рабочих дня. Только никто не сообщает, что отсчитывается он с момента предоставления потенциальным заемщиком последнего документа. К тому же заявленный срок практически никогда не выдерживается: чаще всего банку требуется неделя, нередко – две. Если же вы сильно торопитесь, некоторые банки предложат вам «экспресс-кредит», оформление которого займет несколько часов. Но удовольствие это не из дешевых – от 17 % до 26 % годовых.
А что насчет срока кредитования? Мнение экспертов таково: наиболее правильный вариант – три года, что во многих случаях совпадает с гарантийным сроком на автомобиль. Когда вы думаете о кредите на один год, ваши доходы достаточно высоки, чтобы накопить на автомобиль самостоятельно. Если обсуждается пятилетний кредит, то денег, наоборот, мало, и в действительности покупка вам не по карману. А расходы будут только увеличиваться: в среднем ставка по пятилетнему кредиту на 2–4 % выше, чем по однолетнему. Так, за кредитную «пятилетку» машина условной ценой 1 000 000 руб. обойдется вам в 1 400 000 млн. руб. (без учета стоимости страхования, технического обслуживания и эксплуатационных расходов), а продать ее можно будет за 400 000 руб. Миллион на ветер!
Размер первоначального взноса чаще всего эквивалентен стоимости старой машины клиента, которую он продает перед покупкой. Наиболее распространена ситуация, когда первый взнос составляет 25–35 % . Чем меньше эти цифры, тем больше переплата – при трехлетнем кредите и взносе размером 10 % стоимость машины ценой 1 000 000 руб. возрастет на 300 000 руб., тогда как при взносе в 50 % – только на 150 000 руб. Соответственно, и ежемесячные платежи будут вдвое меньше.
Если вы не азартный человек и не биржевой игрок, валюта кредита должна соответствовать валюте основного источника доходов. Конечно, приятно тешить себя надеждами взять кредит, скажем, в евро на фоне падения курса этой денежной единицы, чтобы потом с каждым разом платить рублями все меньше и меньше. Но за три года направления валютных курсов меняются неоднократно, и выгоды в конечном итоге не будет. Несомненно одно: ставки по рублевым кредитам всегда на 3–4 % выше ставок в евро и долларах.

Доверяй, но проверяй
Полис КАСКО еще недавно был непременным условием предоставления кредита. Сейчас встречаются предложения, не требующие этого, но ставки повышены на 2–3 %. Большинство банков продолжают требовать полис КАСКО (некоторые настаивают на страховании жизни и здоровья заемщика) и диктуют перечень партнерских страховых компаний, обещая «специальные условия». Советуем проверить привлекательность этих условий, запросив в страховой компании цену полиса без привязки к кредиту. Иногда страховать самостоятельно выходит дешевле. Но если вы стеснены в средствах и просите банк включить стоимость КАСКО в сумму кредита, пространства для маневра у вас уже не остается. Тут будут те тарифы, которые называет банк.
Обратите внимание на один незаметный, но важный момент, повышающий пользу покупки автомобиля в кредит. При угоне или значительном ущербе, понесенном в ДТП, страховые компании платят быстрее, поскольку вопрос касается имущества банка, а не частного лица. Да, при списании автомобиля от всей страховой суммы вы получите только первоначальный взнос и выплаченные проценты с поправкой на износ, но бюрократии и хождения по кабинетам будет не так много.
При изучении договора обратите внимание на пени за просрочку ежемесячных платежей – они могут быть фиксированными или в процентах от задолженности. Срыв графика на пару дней иногда обходится в несколько тысяч! Другой важный пункт – условия досрочного погашения. В принципе, погасить его можно полностью или частично, дабы уменьшить размер ежемесячных (их еще называют аннуитетными) платежей. Правда, ближе к концу кредита это делать бесполезно: структура платежей такова, что проценты выплачиваются не равномерно, а в первых двух третях срока. Дальше клиент в основном гасит «тело» (то есть сумму) кредита. Несмотря на это, отдельные банки штрафуют за досрочное погашение – например, принуждая оплатить всю сумму процентов. Так что изучайте текст договора и не забывайте задавать вопросы.
Auto Accident Compensation
В банковских кругах ходит присказка: «размер шрифта в кредитном договоре обратно пропорционален размеру скрытых комиссий». Прямых и косвенных платежей, сопровождающих предоставление кредита, бывает множество. Это плата за рассмотрение заявки, это комиссия за оформление кредита, за открытие и ведение счета, за оформление дебетовой карты, за кассовое обслуживание – и много еще чего. К счастью, в наши дни банки по закону обязаны информировать клиента обо всех попутных расходах до заключения кредитного договора и включать их в так называемую «полную стоимость кредита», которой соответствует «эффективная ставка». Именно эта ставка, и никакая другая, должна вас интересовать при общении с банковскими служащими. Если в сумму кредита включена стоимость КАСКО, то и эффективная ставка возрастет на несколько процентов.

zr.ru

13
Сен

Штрафы ГИБДД — ответы на все вопросы

Вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения. Где платить штраф, как его платить и зачем это делать? Что будет, если не заплатить штраф? И как его можно обжаловать? Сейчас вы узнаете ответы на все эти вопросы.

В какой срок надо заплатить штраф ГИБДД?
В настоящий момент срок уплаты денежных штрафов в России составляет 60 дней. Плюс к этому, надо прибавить еще 10 дней — они даются на обжалование вынесенного решения. Если речь идет о так называемом «письме счастья» — квитанции, которая приходит по почте на основании данных камер фото- и видеофиксации нарушений, — то срок для уплаты исчисляется с момента получения письма (оно должно быть передано лично в руки).
Вы можете попросить о рассрочке по уплате штрафа «с учетом материального положения» (последнее может быть важно — с 1 сентября 2013 года максимальный штраф за нарушение ПДД составляет 50 000 рублей). Согласно статье 31.5 КоАП, рассрочка может составлять до трех месяцев.

Как оплатить штраф ГИБДД?
В настоящий момент у желающих оплатить штраф есть масса возможностей. Это можно сделать не только в Сбербанке или других банках, а также на «Почте России», в отделениях ГИБДД. Мало того, некоторые автомобили ГИБДД обладают терминалами, которые могут принимать пластиковые карточки. Люди, знакомые с интернетом, могут оплатить штраф, вообще не вставая с кресла — услугу онлайн оплаты штрафов сейчас предоставляют некоторые банки. Есть возможность онлайн оплаты штрафа и на сайте ГИБДД России, но в списке рекомендуемых банков на данный момент значится лишь один. В автоинспекции нас заверили, что скоро их будет намного больше. Притом есть один нюанс — если заходить на сайт банка через портал gidbb.ru, то в этом случае никаких дополнительных комиссий за перевод денег с вас брать не будут. Поэтому даем ссылку на соответствующую страницу портала ГИБДД — http://www.gibdd.ru/gosuslugi/fines-online.php. В скором времени список рекомендованных банков должен быть увеличен.
Кстати, для оплаты штрафа онлайн не обязательно даже иметь пластиковую карточку. Платеж за нарушение ПДД можно сделать, использовав счет мобильного телефона.
Как проверить оплату штрафа ГИБДД и узнать свою задолженность?
После того, как вы оплатили штраф ГИБДД, не забудьте проверить поступление денег. Это можно сделать лично, приехав в отделение ГИБДД, но проще всего воспользоваться онлайн сервисом на сайте www.gosuslugi.ru. Там от вас попросят ввести номер водительского удостоверения и государственный номер автомобиля. Также требуется предварительная регистрация на сайте gosuslugi.ru, а если она есть, то необходимо будет авторизироваться (ввести номер СНИЛС — свидетельства обязательного пенсионного страхования — и пароль).
Кроме того, в 2013 году на сайте gibdd.ru начал функционировать сервис под название «Проверка наличия неуплаченных штрафов по данным транспортного средства» (ССЫЛКА — http://www.gibdd.ru/check/fines/). Здесь процедура проверки оплаты штрафа несколько проще — gibdd.ru просит ввести только номер машины и серию/номер свидетельства о регистрации.
Для чего проверять задолженность? Ведь с 1 января 2013 года в соответствии с частью 8 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях банки и иные кредитные организации обязаны незамедлительно передавать информацию об уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Однако оказалось, что происходит это далеко не всегда. Если вы заплатили штраф, но по-прежнему находитесь в списке должников, то рекомендуется отсканировать квитанцию и прислать ее через онлайн сервис на портале gibdd.ru, либо через сайт gosuslugi.ru.

Что будет, если не заплатить штраф?
На оплату штрафа за нарушение ПДД (как и любого другого штрафа) нарушителю предоставляется 60 дней + 10 дней дается на обжалование постановления. Если спустя этот срок штраф не оплачен, то сотрудник ГИБДД ждет еще 10 дней (на тот случай, если штраф был оплачен в самый последний момент, но платеж еще не прошел) и только затем он направляет дело в службу судебных приставов — именно они и занимаются взысканием неуплаченных штрафов. Одновременно с этим ГИБДД возбуждает дело по ч. 1 ст. 20.25 и передает его в суд.
Согласно части 1 статьи 20.25, за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, предусматривается:

  • наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
  • административный арест на срок до пятнадцати суток,
  • обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Таким образом, даже при неуплате штрафа в 500 рублей вы будете оштрафованы дополнительно на 1000 руб., а общая сумма наказания составит 1500 рублей. Однако гораздо более весомым аргументом является риск загреметь за решетку на 15 суток (а опыт показывает, что судьи в последнее время не церемонятся со злостными неплательщиками). Да и обязательные работы не самое приятное занятие (время подобных работ не может превышать двух часов в рабочее время после окончания основной работы, службы или учебы и 4 часа в выходные дни. В неделю на общественных работах нарушитель должен трудиться не более 12 часов).
Не платите и после суда? В этом случае приставы могут изъять у вас имущество. Другая неприятность, которая поджидает неплательщика, — это запрет выезда за границу. Причем для этого сейчас не требуется решения суда — достаточно и того, что дело поступило к судебным приставам. Для того, чтобы вас не пустили за границу, необходимо «набрать» 10 000 рублей.
Но есть нюанс — если в течении двух лет с момента нарушения ПДД судебные приставы так и не поинтересовались вашей персоной, то считайте, что штраф «сгорел». Однако, внимание! Этот срок увеличивается на то время, в течение которого вы скрывались от приставов. То есть, штраф «сгорает» через два года лишь в том случае, если про вас просто-напросто забыли. Кроме того, если два года прошло, а с вас так и не попытались взыскать штраф, то еще в течение года вы будете проходить по базам данных как «привлеченный». Это важно — с 1 сентября в российском КоАП появилось понятие «повторное нарушение» (повторным считается правонарушение, совершенное с момента вступления в законную силу постановления о предыдущем нарушении и до окончания года с момента исполнения этого постановления).
Однако бывают ситуации, когда водитель специально не приходит на почту за извещением или его по тем или иным причинам нет по месту регистрации. Почему-то многие думают, что в этом случае штраф «не учитывается». Ничего подобного! Почта возвращает письмо обратно в ГИБДД, а штраф считается... полученным. И 60 дней (+10 дней на оплату) отсчитываются с даты почтового штемпеля при возврате письма. Звучит все это странно, однако таково российское законодательство. Именно поэтому хотя бы раз в два месяца проверяйте свою задолженность.

Как обжаловать штраф?
Если водитель не согласен с выписанным штрафом, то он может его обжаловать. В этом случае следует в протоколе указать о несогласии с решением инспектора («ПДД не нарушал, с обвинениями не согласен»). Кроме того, постарайтесь подробно описать ситуацию, дорожные условия и прочую информацию. Сделайте фотографии или видеозапись с места событий.
На обжалование штрафа, согласно российскому законодательству, дается 10 дней. Но нужно иметь в виду, что речь идет о календарных сутках, а не о рабочих (то есть, учитываются выходные и праздники). При этом теоретически предусмотрена возможность восстановления этого срока, но лишь по уважительной причине: болезнь, командировка и так далее.
Обжаловать решение инспектора можно как непосредственно в подразделении ГИБДД (или в вышестоящий орган ГИБДД), так и в суде. Подача жалобы не облагается государственной пошлиной. В любом случае от вас потребуется предоставить веские доказательства вашей невиновности или сообщить о серьезных нарушениях в работе инспектора ГИБДД. К последним, например, относится отсутствие понятых (когда они необходимы), составление протокола с нарушением законодательства, использование несертифицированных измерительных приборов. А вот грамматические ошибки или опечатки в протоколе к серьезным нарушением уже не относятся.
В качестве веских доказательств вашей невиновности можно использовать фотографии с места совершения нарушения, данные видеорегистратора, технические возможности автомобиля (например, если, согласно данным производителя, автомобиль не может разогнаться до 300 км/ч, то это может служить доводом в пользу отмены постановления, где сказано, что автомобиль двигался со скоростью 330 км/ч).
Если ваша жалоба удовлетворена, то выносится постановление о прекращении производства по делу. Если нет — назначается штраф. Далее у вас есть 10 суток на обжалование этого решения в высшей инстанции (а затем идет отсчет 60 дней на уплату).
Вся описанная выше процедура действует и в случае получения штрафа по почте с камер фото- и видеофиксации нарушений. Правда, в этом случае есть несколько особенных ситуаций, которые позволят избежать штрафа. Например, иногда на фотографии, которая есть в «письме счастья», изображен другой автомобиль, а номер «расшифрован» с ошибкой. Например, из-за грязи не видно букв или цифр.
А что делать в том случае, если штраф пришел по почте, но вы точно знаете, что в тот момент вас не было за рулем? Тут ситуация сложная. Ведь согласно российскому законодательству, за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, отвечает не водитель, а собственник автомобиля. Так что вам придется самому проводить расследование и узнавать, кто был за рулем машины. И идти с этим человеком в ГИБДД — там вы составите заявление о том, что в момент нарушения ПДД вас не было за рулем, а настоящий нарушитель напишет «чистосердечное признание». И в этом случае штраф будет выписан уже ему.

Образец жалобы

Начальнику УГИБДД УВД по Московской области
Иванову Ивану Ивановичу
(ЛИБО НАЗВАНИЕ СУДА)
от Петрова П.П. проживающего по адресу, телефон
ЖАЛОБА
на постановление по делу об административном правонарушении

1 марта 2013 года инспектором Сидоровым В.В. было вынесено постановление о привлечении меня к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 руб. на основании статьи 12.9 ч. 3 КоАП РФ за превышение скорости на 50 км/ч. Считаю наложенное на меня взыскание неправомерным и необоснованным. Правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП РФ, я не совершал, и оснований привлекать меня к административной ответственности не было.

Далее описываются обстоятельства нарушения. Эта часть индивидуальна. Здесь указываются факты, доказывающие необоснованность вынесенного решения: отсутствие понятых, грубые ошибки при составлении протокола, отсутствие данных о превышении скоростного лимита, отсутствие знаков ограничения скорости и так далее. Например: когда я двигался на автомобиле номер оо111оо 77 по Ленинградскому шоссе, моя скорость, по показаниям спидометра, составляла 60 км/ч и не превышала скорость, разрешенную ПДД. В машине вместе со мной находились также граждане Громова А.К. и Мурина Н.В. (паспортные данные). При проезде населенного пункта «Новгород» меня стали обгонять следовавшие сзади автомобили. В этот момент я был остановлен инспектором ГИБДД Сидоровым В.В., который обвинил меня в превышении скорости на основании прибора «Искра-1». Согласно данным технического паспорта, прибор «Искра-1» при наличии в зоне измерения нескольких транспортных средств измеряет скорость автомобиля, движущегося с наибольшей скоростью. При этом инспектор Сидоров В.В. доказательств моей невиновности выслушивать не стал, объяснений по поводу системы работы прибора «Искра-1» не дал, показания свидетелей выслушать отказался (при этом важный момент — о наличии свидетелей необходимо указать в протоколе, в противном случае судья или руководитель отделения ГИБДД может с большим сомнением отнестись к неожиданно появившимся свидетелям).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ
прошу: отменить вынесенное постановление об административном нарушении номер такой-то.

Приложения:
1. Копии документов, необходимых для решения дела в Вашу пользу
2. Ходатайства, если нужно, например, о вызове свидетелей
3. Иные данные (фотографии, схемы и т.п.)

Дата
Подпись

27
Авг

В Европу на авто – по рельсам и по морю

Добраться до Европы на машине – дело нынче нехитрое. Но это если дороги до западной границы России – чуть больше тысячи километров – не будут забиты пробками, а время прохождения таможни не превысит пару часов. Российские железнодорожники предложили сберегающую силы и время альтернативу, опробовать которую мы не упустили возможности.


Суть ее проста. Фирменный поезд «Лев Толстой» от «дочки» РЖД – ОАО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) на маршруте Москва–Хельсинки–Москва комплектуется вагоном-автомобилевозом, услугами которого может воспользоваться каждый желающий приехать в Старый Свет со своим автомобилем.


В начале сезона это предложение, о котором мы уже вкратце рассказывали, предусматривало обязательное возвращение поездом. Минимальная стоимость доставки авто вместе с водителем составляла 400-500 евро в оба конца (точная стоимость зависит от нескольких факторов, включая вес автомобиля).


Деньги немалые, но ФПК сразу предложила варианты.

Чем больше людей едет с машиной, тем больше скидка на ее перевозку – за каждого путешественника по 15%. Спать в авто вам никто не даст, а вот проехать в 4-местном купе, 2-местном СВ или «Люксе» – пожалуйста. Чем дороже билеты и чем больше компания, путешествующая вместе с автомобилем, – тем больше суммарные скидки на пакет.


С начала августа перевозку можно удешевить, заказав ее в один конец. Накатались по Финляндии, устали от руля? Нет проблем – покупайте билет и грузитесь в поезд. Естественно, этот вариант дешевле.


Однако арифметика железнодорожников весьма запутанная. Посчитать все расходы до копейки, зайдя на сайт ФПК или ее партнеров с финской стороны VR Group, не получится – только приблизительно. В каждом случае стоимость пакета рассчитывается отдельно.


Правда, стоит иметь в виду, что в составе поезда «Лев Толстой» обычно только один вагон-автомобилевоз, который сможет перевезти не более четырех автомобилей. Потому заказать перевозку по схеме «сегодня на завтра» едва ли удастся. Руководство ОАО «ФПК» пообещало подцеплять больше, если сервис пойдет. По крайней мере, еще пять автовагонов уже заказано на заводе в Твери.


Иностранцы паромы очень любят. Так, этого американского «старикана» мы встретили и в Финляндии...

Но зато наш «сервисный айсберг» может оторваться от берега и выйти на морские просторы, и это самое привлекательное. Такого в России не предлагает пока никто. В пакет перевозки автомобиля с компанией пассажиров можно включить и паром от Хельсинки до Стокгольма, или эстонского Таллина, или до польского Гданьска, или даже до германских Ростока и Травемюнде – отсюда до самых сладких европейских мест рукой подать! Правда, паромы на Германию и Польшу от компании Finnlines будут грузовыми, но с каютами для пассажиров и даже ресторанами.


...и днем позже в Швеции

И вот тут начинается еще одна территория скидок. Например, если покупать пакет на перевозку автомобиля «Львом Толстым» и одновременно паромом компании Tallink Silja до Стокгольма через кассы ФПК, выгода составит до 30%. Если в денежном исчислении, то примерно так.


Естественно, бессмысленно оспаривать то, что предложенный вариант посещения Европы – один из самых дорогих. Насколько он удобный, быстрый а также эмоционально привлекательный – мы убедились на собственном опыте, пройдя с личными автомобилями весь путь от Москвы до Стокгольма через Хельсинки и обратно.

Итак, Москва, Ленинградский вокзал


Сдать автомобиль на погрузку нужно за 8 часов до отправления состава


Чтобы проехать в багажное отделение Ленинградского вокзала, придется преодолеть 50 м колдобин с лужами.


ОАО «ФПК» имеет желание отремонтировать злосчастный участок, но не имеет возможности. Импровизированная контрольно-следовая полоса принадлежит «Почте России», у которой на ремонт нет ни желания, ни финансовой возможности.


При приеме машину осмотрят на предмет повреждений и внесут их в специальный акт


Оформление документов в кассе – дело 15 минут, в зависимости от скорописи кассира. Компьютерной программы для заполнения грузосопроводительных документов не существует – надеемся, что пока не существует…

Поезд «Лев Толстой»

Загонять машину в вагон придется с кандибобером: заехав в маленький зал, тут же повернуть вправо, после – под 90 градусов влево, чтобы попасть на линию узких площадок без боковых ограничителей, соединяющих погрузочную площадку с вагоном. С огромным опытом вождения маневр удался в три приема.


Машину крепят надежно, специальными лентами за колеса.

Автомобиль должен быть без вещей – таково требование Выборгской таможни для ускорения процедуры досмотра. Полный бак топлива не возбраняется. Но водителю придется возвращаться домой за багажом и семейством. Или заранее перевозить вещи в камеру хранения вокзала.
От «багажки» до «Комсомольской» — около 2 километров. Сервиса доставки к метро или вокзалу не предусмотрено. Даже платного...


Вагоны ОАО «ФПК» для финского направления новые, чистые, но без особых изысков – «немецким», советских времен, не чета. Газеты и журналы предусмотрены не в каждом. Зато доброжелательность проводников компенсирует все обнаруженные недочеты. Да и солянка в вагоне-ресторане отменная.


Таможенные формальности занимают не более 10 минут.


На границе вас могут вызвать к автомобилевозу, который идет последним, но, как правило, вопросов не возникает. Проводники сами предъявляют автомобили пограничным властям.

Финляндия, Хельсинки

Выгрузка машин в Финляндии проходит на станции Пасила, где нужно выйти и пройти 3 минуты пешком по указателям.


До центра Хельсинки – 10 минут на машине.


С момента отцепления автомобилевоза от состава до получения авто прошло менее 40 минут.

Паром Хельсинки—Стокгольм

Перед погрузкой на паром нужно посетить кассу в порту,

предъявить ваучер от ФПК и получить магнитный ключ от каюты и карточку для въезда на паром.

Загрузка начинается за два часа до отхода и занимает не более получаса с учетом очереди.


Крепить автомобили в трюме не надо – достаточно поставить на ручник.

14


Каюты похожи по размеру и оформлению – разница лишь в этаже расположения, количестве мест – 2-4, и наличии или отсутствии иллюминатора. Исключение – люкс и «командорский сектор».

Пока автомобиль «отдыхает», водителю и пассажирам есть чем заняться. «Шведский стол» за 37 евро на рейсах в Стокгольм считается одним из лучших в Европе. С итальянским вином и финским пивом без ограничений. Не считая многочисленных ресторанов, баров, казино, Duty Free и прочих развлечений для взрослых и детей любого возраста.


Наслаждаться видами Балтики с 12-й палубы можно бесконечно. А ради Аландских островов стоит проснуться с рассветом и взять в руки камеру.


За полчаса до швартовки в порту водитель и пассажиры должны сидеть в машине. От момента открытия аппарели до выезда проходит не более 15 минут.

Возвращаемся домой

Обратная погрузка на судно в Стокгольме неотличима от процедуры в Хельсинки — быстро, четко, слаженно. В Хельсинки паром возвращается в 9:55 по местному времени. Стоит заранее продумать, где проведете день и запаркуете автомобиль. Подземная стоянка в торговом центре оказалась дорогой: 2,70 евро за полчаса. Но если отъехать в спальный район, выйдет куда дешевле.


В Финляндии сдать автомобиль можно за 4 часа до отправления состава на Москву.


Широкие, продуманные подъезды делают погрузку очень быстрой.


Небольшой зал ожидания порадует бесплатным кофе, шоколадом и даже черничным супом.


Сесть в поезд можно прямо на станции Пасила. Но проще за 5 минут доехать электричкой к центральному вокзалу и побродить час-другой по городу.


Вагон-автомобилевоз Тверского завода переделан из багажного. Те, что курсируют в Финляндии, – специализированные. Разница, как говорится, видна невооруженным глазом.


По прибытии в Москву ждать выдачи авто пришлось лишь час, что порадовало. Не порадовало то, что перед этим пришлось пройти все то же расстояние до «багажки» по буеракам. А ведь даже самый хороший сервис, как известно, складывается из мелочей. В частности, и весьма досадных…

Для сравнения: какие еще есть варианты для автопутешественников, ценящих комфорт и желающих сберечь время

Самолет + Rent a car:
Взять авто напрокат в любой европейской стране, добравшись до нее самолетом, – на первый взгляд проще. За 300 евро в неделю это будет малый класс, за 500 можно замахнуться на «баварца» 3-й серии. Причем чем дольше срок проката, тем ниже цена за день.
Прибавляем к этому стоимость авиабилетов: долететь до Берлина или Гамбурга и назад самолетом авиакомпании-лоукостера обойдется примерно в 200 евро на человека. На семью с ребенком – 600 старосветских рублей. Итого, грубо, тысяча – весь транспорт без учета топлива на перемещения за кордоном.

Своим ходом:
Автопутешествие от А до В, конечно же, интереснее, заманчивее и дешевле. При условии, что, спеша к границе в ночь, а так в основном и ездят, вы доберетесь до нее без приключений. Рассказывать страшилки о потерянных в ямах колесах и цепенеющем от света фар зверье не имеет смысла. Кто ездил своим ходом, тот так и будет ездить.
Только вот в высокий сезон очередь на границе не обойдешь. И если после первых двух часов стояния к «мытарям» – не зря так в старину называли таможенников! – вам захочется отдать кому-нибудь сотню евро за внеочередной проход, то после 6-8 часов добровольная ставка утроится. Только вот взять ее будет некому – время уже не то.
Деньги на бензин ушли небольшие: на 1200 км от Москвы до Выборга или чуть меньше до Бреста при среднем расходе 8 л/100 км и стоимости топлива в 32 рубля за литр выходит 3072 рубля, или 69,8 евро. Еще в 35 евро обходится «грин-карта» – международная страховка на две недели. Если хотите расширение по каско – снова доплачивайте.
Бессонная ночь, штрафы за превышение скорости, риски для водителя и пассажиров и потерянное время на границе не калькулируются. Можно обойтись и без вреда для здоровья, сделав ночевку в мотеле. Там еще минимум по тысяче рублей с носа отдать придется. Плюс еда. В сумме около четырех сотен евро в оба конца только по территории СНГ.
А сотня километров пути в Старом Свете при усредненной стоимости тамошнего бензина в 1,5 евро обойдется уже в 12 евро.

Перечень документов для оформления перевозки автомобиля на поезде в Хельсинки:
1. Российский паспорт владельца
2. Заграничный паспорт владельца с визой
3. Нотариальная доверенность (в случае использования чужого автомобиля), а также три копии паспорта владельца ТС.
4. Свидетельство о регистрации ТС
5. Международная страховка Green Card
6. Билет на поезд 31/32 «Лев Толстой»
7. Заявление на перевозку автомобиля

Ограничения на габариты авто:
Длина – 6500 мм
Ширина – 2200 мм
Высота – 2000 мм
Колесная база – 3900 мм
Колея – 1420–1663 мм

zr.ru

26
Авг

Навыки езды по бездорожью.

Каждому, кто ездит на автомобиле, рано или поздно попадались трудные участки пути, для преодоления которых нужны специальные навыки. Возможность "взять" препятствие зависит от ряда факторов: тягового усилия, которым располагают ведущие колеса, сцепления с грунтом, дорожного просвета автомобиля (расстояния от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля), защищенности узлов, обеспечивающих работу двигателя и боящихся воды (прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи), и т.д.

Во всю мощь


Итак, усилие на колесах. Оно зависит от крутящего момента двигателя и передаточных чисел в трансмиссии. Изменять их мы можем лишь в определенных пределах при помощи педали газа (варьируя обороты двигателя) или включением той или иной передачи КПП. Когда приходится использовать их максимальные значения? При движении по мягкому грунту, песку или снегу, когда колеса глубоко погружаются, но не буксуют. Перед передними и задними колесами при этом образуются валики, которые колеса частично подминают, частично передвигают перед собой. На это идет почти вся энергия машины (остаток обеспечивает движение), Если ее не хватает, частота вращения коленчатого вала (обороты) двигателя и скорость движения падают. Несмотря на увеличение газа, возникают рывки в трансмиссии, значит, сопротивление движению чрезмерно, а стало быть, насиловать автомобиль не только бессмысленно, но и вредно для его узлов. Конечно, можно еще, выключив сцепление, поднять обороты и, резко включив его, сделать короткий рывок. Однако в результате неизбежной пробуксовки фрикционные накладки сцепления после нескольких таких попыток наверняка выйдут из строя (сцепление "сгорит").
Что же делать? Прежде всего максимально облегчить автомобиль, то есть высадить пассажиров и, если возможно, вынести груз. Затем плавно, чтобы не зарыться глубже, необходимо отъехать назад и, так же плавно разогнавшись, таранить образовавшиеся выступы перед колесами. Этому очень поможет сила инерции автомобиля. Как только почувствуете, что обороты двигателя, несмотря на ваши действия, падают, отъезжайте назад и снова повторяйте таран. Так постепенно можно проехать трудный участок, не загубив сцепление.
Затрудняют движение автомобиля повернутые передние колеса. Иногда достаточно поставить колеса прямо, чтобы застрявший автомобиль сдвинулся с места. Если все-таки надо повернуть их, например, чтобы выехать из колеи, нужно по ходу движения (спереди или сзади) при помощи лопаты прокопать пологий выезд. Помните: чем больше инерция автомобиля, выше обороты двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолеть автомобиль. Поэтому, заранее оценив препятствие, выберите режим, который позволит проскочить весь участок с ходу.
Может встретиться такой грунт (снег, песок, грязь), что колеса увязнут по ступицу и машина, как говорят, сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить ветки, кирпичи или грубое полотно (подойдет и верхняя одежда). Они увеличат площадь опоры и не дадут провалиться колесам.
Когда же попадается очень вязкий грунт, а попытки вырваться из него собственными силами оказываются малоэффективными, лучше, чтобы не испортить автомобиль, прибегнуть к помощи ручной лебедки, буксира. В продаже можно встретить несколько типов компактных ручных лебедок. Они способны развивать усилие до 1 тонны, что вполне достаточно для вызволения из дорожного плена легкового автомобиля. Любителям охоты и рыбалки, сельскому жителю, чей путь не кончается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Ведь она к тому же способна выручить автомобиль, застрявший в луже или лесной речушке, на скользком подъеме. Идеальной опорой для лебедки является дерево или толстый кол, однако сгодятся лопата, ломик и даже монтажка из шоферского инструмента.
Лопата, кстати, является, пожалуй, самым необходимым инструментом из числа дополнительного, поскольку в дороге она может не только пригодиться для работ с грунтом или снегом, но и быть (как уже говорилось) точкой упора при вытаскивании автомобиля лебедкой и не только ею. Наиболее подходит для этого садовая лопата. Она прочна и удобна. При покупке лопаты обратите внимание на качество черенка: надо, чтобы волокна дерева шли вдоль и не было сучков. В качестве упора для троса лопату лучше использовать вместе с монтажной лопаткой.
Сдвинуть машину со скользкого места удается и одному человеку без особых приспособлений и буксира. Привязав трос к дереву или даже импровизированной опоре, надо встать на него. Перевязав трос, операцию повторяют. В результате многократных попыток машина подвинется вперед. Можно обойтись без перевязки, а просто обматывать трос вокруг опоры. Успех операции обеспечен, если все это проделывает помощник, а вы помогаете ему силами автомобиля.
Для решения более трудной задачи потребуется домкрат. Он входит в бортовой комплект инструмента. Действуя домкратом, можно вытащить машину, если ее колеса попали в канаву или глубоко погрузились в грунт, снег. За один прием удается продвинуть автомобиль на 25-30 см. На твердом грунте, когда лопата не входите него, бывает достаточно использовать одну монтажку, забитую в землю.
И наконец, если поблизости есть какой-нибудь уступ или ров, можно использовать их. Трос закрепляют за бревно (какой-нибудь другой массивный предмет), которое опускают в ров. Этого бывает достаточно для получения надежной точки упора.

Колеса скользят


Мы рассмотрели случай, когда автомобиль застревал, но колеса не проскальзывали. Чаще, однако, бывает, когда одно или оба ведущих колеса, не имея достаточного сцепления с дорогой, буксуют. Против этого есть два приема - увеличить сцепление ведущих колес или уменьшить сопротивление движению. Иногда требуется сделать и то и другое.
Когда, например, в колее образовалась ступенька, упираясь в которую автомобиль начинает буксовать, следует отъехать назад, срезать ступеньку лопатой и, плавно разогнавшись, двигаться вперед. Если колея неглубокая, а рядом более твердое место, лучше подать машину назад и ехать по другому пути. Бывает, что не удается отъехать из-за пробуксовки колес. Тогда сзади под них необходимо подложить ветки, солому, еловые лапы, подбросить щебенку, песок и прочее для улучшения сцепления колес.
Большую помощь в преодолений таких участков оказывают разные приспособления, надеваемые на ведущие колеса: цепи противоскольжения, браслеты и скобы различной конструкции. Весьма эффективны куски металлической сетки с достаточно мелкой ячейкой. Две полоски такой сетки на всякий случай стоит возить с собой.
Каждый водитель должен знать, что чем выше обороты двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее наступит пробуксовка ведущих колес, то есть нельзя сообщать колесам тяговое усилие, которое превысило бы силу сцепления шины с дорогой. Это, пожалуй, самое трудное - найти оптимальный режим. Чтобы этому научиться, нужно тренироваться.
Покатайтесь по мокрой траве или укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте увеличивать обороты двигателя педалью газа. Автомобиль сначала будет разгоняться, а в какой-то момент скорость вдруг начнет снижаться и двигатель взвоет без вашего вмешательства. Это значит, что одно или оба ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко упала, сами по себе возросли обороты двигателя. Теперь повторите все то же самое, внимательно слушая двигатель. Как только обороты начнут произвольно повышаться, плавно уберите газ, перейдите на вторую передачу и снова увеличением оборотов создайте пробуксовку колес. Так придет опыт.

По колее глубокой...


Третья причина, ограничивающая проходимость автомобиля, - недостаточный для данной ситуации дорожный просвет. На дороге с раскисшей или глубокой колеей, сыпучем песке и т. п. вытащить автомобиль, севший на днище (мост), значительно труднее, чем в других случаях. Толкать, таскать машину - это значит повредить узлы и детали, расположенные под днищем (трубки и шланги тормозов, глушитель и прочее). Поэтому, встретив подозрительный участок, необходимо тщательно обследовать его и если требуется, подготовить для благополучного проезда.
Легче и надежнее следовать по наезженной колее. В ней и грунт плотнее, и вероятность столкнуться с сюрпризом в виде бревна, камня меньше. Если же в некоторых местах глубина колеи больше дорожного просвета автомобиля, туда следует подсыпать песок, землю или набросать веток и т.п.
Когда же колея на всем участке слишком глубока, необходимо постараться оставить ее между колесами. Однако если проехать по твердым или широким гребням нетрудно, то по узким и мягким удается не всегда. Дело в том, что катящееся колесо стремится туда, где меньше сопротивление его движению. Стоит только приблизиться к краю колеи, где грунт обладает меньшей несущей способностью и обваливается, как колесо вместе с ним сползает вниз. Удержать его поворотом руля невозможно, и тогда автомобиль упирается передним мостом в грунт, а колеса повисают в воздухе. Чтобы избежать риска попасть в такое положение, лучше ехать колесами одной стороны по колее, а другой - по обочине.
Ну а что делать, когда машина все же села на грунт? Прежде всего успокоиться, выйти из машины и выяснить причину. Главное впоследствии не нанести вред машине и не "сесть" еще глубже.
В большинстве случаев требуется сначала подать машину назад. Если не получается, поднимайте ее домкратом и убирайте лопатой мешающую землю. Иногда лучше положить под колеса вымостку (щебень, доски, ветки). Особое внимание при этом надо уделить установке домкрата, поскольку место для него обычно бывает самым неподходящим - снег, песок или грязь. Под пяту домкрата следует положить доску, плоский камень, штык лопаты или что-нибудь подобное с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата отстояла от дверцы автомобиля на 150-200 мм, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Есть еще малоизвестный, но очень эффективный способ выручить "севшую" машину, когда передние колеса попали в ров или яму. Торец бревна или связанные в виде буквы Х две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их к машине. При буксировке и натяжении троса передняя часть машины приподнимается - и вы на свободе.

Не зная броду...


Вероятно, нет необходимости много говорить о том, что, не зная глубины и твердости дна, нельзя приступать к форсированию водной преграды. Хотя вода и расступается легче песка или грязи, но все же создает сопротивление движению, причем тем больше, чем выше скорость. В сочетании со скользким или мягким дном она может остановить автомобиль.
Без особых трудностей и отрицательных последствий преодолевают воду, если ее уровень не выше днища автомобиля. Чтобы не возникали волны, способные захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя, двигаются медленно на первой передаче, поддерживая постоянные, выше средних, обороты двигателя. Менять режим движения, то есть включать другую передачу, находясь в воде, рискованно: при этом требуется снизить обороты до минимальных, а значит, потерять скорость. Кроме того, в момент последующего наращивания оборотов двигателя в выпускной трубе может создаться разрежение, способное засосать воду, и двигатель остановится. При более высоком уровне вода может попасть в салон, залить узлы зажигания (распределитель, катушку). Это в первую очередь касается "Москвичей" - 412, -2140, где они стоят очень низко.
В качестве кожуха, защищающего распределитель, подходит тонкая резиновая перчатка. Она плотно облегает корпус, а через пальцы выводятся провода высокого напряжения. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пленку и т. п.
Если двигатель остановился из-за того, что залило приборы, нужно открыть крышку распределителя и тщательно удалить воду тряпкой или струей воздуха от шинного насоса с контактов, со всех наконечников проводов и из гнезд для них.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выпускной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытаскивать автомобиль на берег, чтобы из трубы вылилась вода.
Проехав по воде, уровень которой достигал тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза, потому что они наверняка не работают. Двигаясь с малой скоростью, нажимайте на тормозную педаль, пока не почувствуете, что машина реагирует на ваши действия. Барабанные тормоза задних колес можно просушить, немного затянув рычаг ручного тормоза.

Спуски и подъемы


Самое главное на спуске или подъеме – не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться, только имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны. При спуске главное – не бояться. Очень хорошо, когда есть человек, который контролирует поведение машины со стороны. Перед спуском становимся строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились вниз и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится. Дальше руль не трогаем, колеса стоят прямо, торможение только двигателем на одной из пониженных передач. Скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Выбор передачи на склоне зависит от грунта. При этом двигатель не должен тормозить колеса настолько, чтобы они шли юзом. Иначе неизбежен срыв колес в скольжение, неконтролируемая траектория и даже переворот. Если же машина пошла юзом, нужно добавить газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех впереди.
Подъем труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй-третьей передаче разгоняемся. При этом следует иметь в виду несколько важных моментов. Первое и самое главное – двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе – нельзя переключаться. Переключение передачи – притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье – если вы остановились, то не крутите руль. Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, следует не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно, без подтормаживания, скатиться назад на исходную позицию. В случае если машина заглохла, то, держа тормоз одной ногой, включите заднюю передачу и одновременно отпустите тормоз и сцепление. Далее машина должна катиться, как при спуске.
Основное правило – нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как в случае неудачи спускаться все равно придется, причем задом.

Водные процедуры


Если перед нами река или широкий ручей, то главное – отыскать тот фарватер, по которому вы и будете следовать при форсировании. К нему вас приведут тропинки и дороги, подходящие к реке с обоих берегов. Признаками брода могут быть желтоватый цвет воды, значительное расширение реки, особенно на прямых участках, мелковолнистая поверхность воды и пологие берега реки, лишенные растительности. Опасайтесь болотистых мест, заросших тиной, осокой, камышом: они, как правило, не пригодны для переправы вброд, тут наверняка встретите топкое дно. Особое внимание уделите глубине, чтобы необорудованный шноркелем и гидроизоляцией основных узлов и электроцепей внедорожник не «намок». Порядок действий следующий: отыскать самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Если высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 больше, чем уровень воды, то можно нырять. Но сначала, при условии, что сердце вашего внедорожника бензиновое, обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания и др.) водоотталкивающее средство типа WD-40. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, снимите одну из клемм либо отключите предохранитель. Это не даст им работать в воде, что важно, поскольку лопасти подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, а это резко повысит вероятность «залиться». Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят «прием» жидкости через воздушный фильтр!
Если намеченный фарватер получился достаточно витиеватым, попросите штурмана исполнить роль лоцмана или же на худой конец воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Съехать в воду всегда проще, чем выехать из нее, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее.
При форсировании брода очень важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать и не переключать передачи. Обычно дно достаточно рыхлое, и шанс самозакапывания высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом.
Поскольку чаще всего сразу после брода приходится ехать вгору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что «плавание» прошло успешно. Да, и не забудьте подключить вентиляторы!

Если занесла нелегкая


Иногда обозначенная на карте река может неожиданно оказаться заболоченной старицей. Преодолевать такое водное препятствие следует только со штурманом. Если же его нет, то нужно выйти из машины и сначала пройти отрезок маршрута, чтобы разведать состояние дна. Необходимо иметь в виду, что среди болот, считающихся непроходимыми, можно при внимательном осмотре найти участки, доступные для передвижения автомобиля. Многие болота, труднопроходимые весной и летом, зимой замерзают, и по ним можно ездить. Следует выбирать кратчайший путь, избегая мест с ярко-зеленой травой и низин. Для повышения проходимости автомобиля давление в шинах колес необходимо снизить до 1–1,5 атм.
Двигаться по мокрому лугу и заболоченным местам нужно на одной из низших передач без остановок и резких поворотов руля, не допуская пробуксовки. Не рекомендуется резко включать сцепление, повышать обороты коленчатого вала двигателя, «раскачивать» автомобиль. Это приведет к тому, что колеса еще глубже погрузятся в грунт, и автомобиль придется вытаскивать тягачом. Если на пути встречается небольшой участок заболоченного луга, то его следует преодолевать на возможно большей скорости, с разгона. При этом не рекомендуется включать пониженную передачу и блокировку дифференциалов, а также ехать по следу ранее прошедшего автомобиля, чтобы не нарушать слой дерна и не углублять колею. Только так можно избежать застревания.

Штурмуем горы


Есть очень коварный момент при движении по каменистой дороге – возможность напороться мостом или защитой на валуны. Причем по пути вверх, как правило, такие места можно проскочить с разгона, даже не чиркнув, а вот при спуске столкнуться с проблемами. Поэтому внимательно выбираем скорость на спуске. Тормозами на камнях пользоваться придется, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров. На высоте от 1500 м есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и при нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Проход подъемов будет зависеть от машины. Универсальный рецепт – включить нужную для преодоления подъема передачу сразу. Обычно оценка, какую именно, приходит с опытом. Если на пути много промоин, рытвин и камней, то нужно избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно когда скорость движения достаточно высока.
Следует учесть, что тяга бензинового двигателя заметно снижается на высоте после 2000 м и очень резко падает на высотах, близких к 3000 м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками. Отметим, что для дизелей высота и разрежение воздуха проблемой не являются.
Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся, как и при гололеде, – практически без применения тормозов, где это возможно, либо на совсем незначительной скорости на тормозах и при включенной пониженной передаче. Такой способ предпочтительней, когда дорога совершенно неизвестна либо изобилует валунами.
В дождь на длинных глинистых или черноземных спусках, как бы ни был велик соблазн ехать, придется ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности для непрофессионалов очень опасен, особенно если край дороги резко обрывается вниз. Но если уж на такой попали, обязательно включите понижающий ряд. Помните, на таком спуске главное – не дать автомобилю разогнаться. А вот короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами, можно смело проходить с помощью торможения двигателем и «отлавливать» машину уже на поляне.
При спуске и подъеме по заснеженным склонам с мокрым снегом необходимо быть особенно внимательным, так как они чреваты боковыми сползаниями в рытвины и залеганиями машины в сугроб боком. Кроме того, не забываем о возможных скрытых слоем снега валунах и ямах. Однако рецепт движения здесь такой же, как и просто по снегу.

Как вытаскивать забуксовавшую машину


1 Если внедорожник плотно сел на мосты или днище, ни в коем случае не паникуйте. У вас появилось время, чтобы спокойно подумать, что делать дальше.
2 Откопайте, насколько это возможно, ровный выход для колес, от днища и мостов уберите камни и все, что может препятствовать движению. Затем без букса «внатяг» сдайте назад.
3 Сходите в разведку. Если впереди такая же картина, то не мучайте себя и машину и ровно по колее выезжайте туда, откуда приехали.
4 Если выехать не получается, то понадобятся топор, пила, лопата и хай-джек. Постарайтесь поднять внедорожник, оперев домкрат на доску, которую вы предусмотрительно взяли с собой перед выездом на бездорожье, иначе его основание утонет в грязи. Подложите под колеса бревна, камни, крупные ветки – все то, что уменьшит давление на грунт. Когда вы поймете, что автомобиль более-менее плотно стоит на импровизированном инженерном сооружении, попробуйте плавными раскачивающими движениями выбраться из плена.
Если пункт 4 не сработал, то готовьтесь к прогулке за мощным тягачом.

22
Авг

Как за границей взять автомобиль в аренду?

Из года в год россиян, арендующих машины за рубежом, становится все больше и больше. Даже при высоких ценах на бензин, многие готовы платить за возможность быть мобильным и независимым в заграничных вояжах. Однако даже такая простая вещь, как аренда автомобиля, зачастую таит в себе немало подводных камней. Как взять автомобиль напрокат? Что делать, чтобы не переплатить за аренду транспортного средства? На чем можно сэкономить, а на чем нельзя ни в коем случае? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

1. Бронируем автомобиль? Бронируем заранее!
Прежде всего, нужно понять, зачем вам в поездке автомобиль. Как часто вы собираетесь его использовать? Учтите, что если нужно лишь доехать из аэропорта до гостиницы, то зачастую лучше воспользоваться такси или общественным транспортом, который за рубежом прекрасно развит. Вам нужна мобильность? Вы собираетесь посетить несколько городов? Тогда ответ однозначен — берем автомобиль напрокат.Как за границей взять автомобиль в аренду?


Найти прокатную компанию в городе, куда вы прилетите, не трудно — достаточно вбить название пункта назначения и словосочетание car rental. Зачастую крупные прокатные компании (Hertz, Europcar, Avis, Sixt и т.д.) имеют стойки прямо в аэропортах. Если вам не важен тип автомобиля и сойдет даже небольшой Smart, то теоретически можно взять машину по прилету, но лучше все же забронировать автомобиль заранее через интернет.
На то есть несколько причин. Почти всегда при брони заранее вы получите автомобиль, который нужен именно вам, и, скорее всего, заплатите чуть меньше, чем при запросе в аэропорту. Забронировать прокатный автомобиль очень просто. Нужно зайти на официальный сайт компании-прокатчика и заполнить соответствующую форму, в которой указать город, где вы будете брать автомобиль, модель и время запроса. Кстати, на многих сайтах в настройках уже можно выбрать русский язык.


Если привычной формы оказалось недостаточно, то на том же сайте нужно найти e-mail для обратной связи, вспомнить базовый школьный английский и отправить письмо с указанием всевозможных деталей. Вы едете с семьей в горы кататься на лыжах? Не забудьте написать, что вам нужна зимняя резина или цепи, и узнайте, есть ли за это дополнительная наценка. Нужен небольшой экономичный автомобиль, чтобы съездить в соседний город на один день? Так и напишите! Не забудьте упомянуть, планируете ли вы ездить только в одной стране или пересекать границу. Даже если речь идет о странах Евросоюза, это может сыграть свою роль и повлиять на цену аренды автомобиля!
Есть и другие интересные нюансы. Например, выясняется что при бронировании на испанском сайте Hertz.es вы получаете автомобиль с ограничением пробега (4200 км при аренде на 2 недели), а если арендовать то же авто на российском Hertz.ru или, скажем, через немецкий Hertz.de, то никакого ограничения нет. Правда, и цены на испанском варианте Hertz будут чуть ниже... Именно поэтому при изучении всех предложений попробуйте воспользоваться различными сайтами одной и той же фирмы. Экспериментируйте и с местом получения автомобиля — иногда у одной и той же конторы в аэропорту прибытия взять машину гораздо дороже, чем в городе. Хотя бывает и наоборот.


Однако рекомендуется не пренебрегать еще одним способом аренды — через специализированные сайты с сервисом сравнения. (Например, www.carrentals.com, www.economycarrentals.com, www.economybookings.com, www.billiger-mietwagen.de) Во-первых, прямо на сайте вы можете сопоставить стоимость того или иного автомобиля в различных компаниях. Во-вторых, как правило, бронировать на подобных сайтах обычно дешевле, чем напрямую. К примеру, разница в стоимости одного и того же автомобиля компакт-класса может составлять до 10-15 евро!
Но не забывайте, что в каждой стране есть свои национальные прокатные компании. Нередко они расположены не так удобно, как мировые лидеры, и до места стоянки часто приходится добираться на автобусе (обычно бесплатном). Однако цены в таких фирмах зачастую гораздо интереснее. Иногда на 30-50%.
А что насчет маленьких компаний, которые расположены при отелях или в пляжной зоне? Принято писать, что брать машины в таких фирмах очень опасно. Но это далеко не всегда. Автомобили у них часто имеют нормальные страховки, их техническое состояние обычно в норме, а, скажем, детское кресло вам и вовсе могут дать бесплатно. Но опыт показывает, что брать машину в таких конторах имеет смысл лишь в том случае, если вы арендуете авто на 1-2 дня (причем желание покататься на машине носит спонтанный характер). При более длительных сроках обычно выгоднее и безопаснее общаться с крупными компаниями.


Важный момент: при аренде не стесняйтесь переспросить, если вы чего-то не поняли. Даже если у вас неидеальные знания языка, это будет гораздо лучше, чем оказаться в неприятной ситуации после получения машины.
И, повторим еще раз, бронируйте автомобиль заранее. Ведь иногда желаемой модели или аналога может просто не оказаться в наличии: у иностранцев тоже бывают каникулы и праздники, во время которых автомобилей того или иного типа может просто не оказаться из-за большого спроса.

2. Страховка: чем больше, тем лучше
Принципы страхования в большинстве стран чем-то напоминают наши: есть обязательное страхование, есть добровольное. Как правило, чтобы взять автомобиль напрокат, вам понадобится кредитная карточка — по крайней мере, в развитых странах. С ее помощью вы оплатите аренду автомобиля, а еще отдельную сумму у вас заблокируют в качестве вашей личной ответственности (франшизы). В зависимости от класса и типа машины эта сумма может составлять от 300 до 1200 евро. Не беспокойтесь, эти деньги вам вернут через несколько недель после того, как вы вернете автомобиль. Но помните — чаще всего карточку системы Visa Electron или MasterCard Maestro у вас могут не принять!


Однако страховку прокатного автомобиля можно расширить. К примеру, полное каско обойдется приблизительно в 10-20 евро в день (чем дольше аренда — тем ниже тарифы), однако даст вам полную гарантию спокойствия. Застраховать здоровье водителя и пассажиров можно всего за 5-10 евро в день, и в большинстве случаев это стоит сделать. Конечно, аварии в Европе и США происходят реже, но случиться может всякое, особенно, если берете машину на длительный срок.
Обязательно узнавайте, что именно покрывает страхование. В некоторых компаниях аренда автомобиля может быть дешевле, однако условия договора не обеспечивают, скажем, страхование от угона — за это придется доплатить по 5 евро в сутки.
Не забудьте также поинтересоваться, действует ли ваша страховка в соседних странах, если собираетесь их посетить, а также уточните, кто именно допущен к управлению арендуемым транспортным средством. Обычно допуск к управлению еще одного водителя обойдется в 8-12 евро. Общий принцип: чем больше позиций покрывает страховка, тем лучше для вас.
Помните также, что в последнее время даже крупные компании с мировым именем вводят ограничение по пробегу. Причем чем больше дней вы хотите ездить на машине, тем меньше вам дается ежедневного пробега. Если при аренде на 1-3 дня ограничение обычно составляет 350-400 км в день (а чаще всего, его вовсе нет), то когда вы берете машину на месяц, то в сутки вам разрешат «бесплатно» проезжать 100-150 км (далее за каждый километр придется доплачивать 0,1-0,3 евроцента — таким образом, каждые 100 км стоят 10-30 евро.
Кроме того, зачастую крупные компании не сдают в аренду автомобили водителям младше 21 года и со стажем вождения меньше года, а если вы моложе 25 лет и стаж вождения у вас менее 2-4 лет, то с вас могут потребовать и доплату (4-9 евро в сутки).

3. Допоборудование — важная составляющая цены
Вы путешествуете с детьми и вам нужно детское кресло? Боитесь заблудиться и поэтому хотите взять навигатор? Едете в горы и без зимней резины не обойтись? Узнайте, во сколько вам обойдется то или иное оборудование. Зачастую ненужных трат можно просто избежать! К примеру, аренда навигатора обойдется примерно в 50-70 евро за неделю, в то время как за эти же деньги можно вполне легально купить карты для навигатора, привезенного из дома. Примерно в столько же обойдется и закачка карт для iPhone.


А, скажем, зимняя резина далеко не во всех странах является обязательной и вообще может обойтись в копеечку. К примеру, если вы хотите поехать на прокатном авто в горы на севере Италии, лучше это сделать со стороны Австрии или Германии, ведь там зимняя резина в ходу практически на всех авто. Разница в стоимости аренды автомобиля из-за такого допоборудования может составить 150-300 евро, и иногда бывает выгоднее даже пересмотреть свой маршрут.

Следим за часами
Под стандартным днем в договоре аренды автомобиля как правило подразумевается 24 часа. Поэтому, когда вы берете машину, важно помнить о времени. К примеру, если вы оплатили аренду на один день и забрали автомобиль в 10:00, отдать его вы должны в то же время следующего дня, хотя зачастую у компаний и действует бесплатный дополнительный час приема. Помните, даже небольшая просрочка может послужить поводом засчитать вам целый неоплаченный день! Точность — конечно же, вежливость королей, но иногда на возврат автомобиля лучше приехать чуть-чуть пораньше, чтобы избежать ненужных проблем.


Кстати, отдавать машину совсем необязательно в том же месте, где вы её взяли. Однако другой пункт сдачи автомобиля прибавит к стоимости аренды еще лишние 20-40 евро. Но это — если вы остаетесь в границах одной страны. Стоит вам уехать в другое государство, как доплата возрастает до 120-140 евро и больше! Таким образом, поездить по территории одной страны и оставить машину в другом городе имеет смысл, а вот оставлять автомобиль в пункте приема в другой стране мы вам не советуем.

Топливо
Еще один немаловажный момент — заправка автомобиля. Обычно существует две системы: full-empty и full-full, то есть «полный бак-пустой бак» и «полный бак-полный бак».


В первом случае, вы получаете автомобиль с полным баком, но с вас берут деньги за первую заправку. А вот возвращать машину полностью заправленной необязательно. Более того, мы не рекомендуем этого делать, ведь тогда вы фактически дарите топливо прокатчикам, которые не вернут вам потраченные деньги. Да и стоимость «первой заправки» зачастую оказывается гораздо выше реальных цен на топливо. Отметим лишь, что такая система встречается, как правило, в южных странах.
Совсем иначе обстоит ситуация в системе full-full. В этом случае, вы также получаете полностью заправленный автомобиль, однако должны вернуть машину с полным баком. Минус этой системы заключается в том, что недостача топлива грозит дополнительными расходами, к тому же перед возвратом автомобиля вам надо найти АЗС. Однако этот вопрос легко решается — достаточно спросить у представителей компании-арендодателя, где находится ближайшая заправка. Да и заправив автомобиль самостоятельно, можно быть точно уверенным в ценах на топливо. На всякий случай рекомендуем также сохранить чек после последней заправки — он может стать неплохим подспорьем при возникновении спорных ситуаций.


Кстати, о топливе. Если вы не летите в нефтедобывающие арабские страны, а едете в Европу, рекомендуем вам брать в аренду дизельные автомобили с механической коробкой передач. К примеру, автомобиль с «автоматом» может обойтись вам в 80-100 евро в день против 40-60 евро за машину с «механикой»!
Расход топлива дизельных машин с «механикой» ниже, чем у бензиновых, что также актуально для кошелька. Ведь как бы мы ни жаловались на цены на бензин, но в России топливо одно из самых дешевых, чего не скажешь о Европе. Добавим лишь, что бюджетные компании иногда берут дополнительный сбор за дизельный двигатель. Обычно он небольшой и составляет около 2-3 евро в день и полностью себя окупает за счет экономии на топливе.

4. Водительское удостоверение
Конечно же, без действительного водительского удостоверения никакой автомобиль напрокат вам не дадут. Поэтому не забудьте взять его с собой. В большинстве стран Европы действует так называемая «Венская конвенция о дорожном движении», которую признает и Россия. Это означает, что в этих странах проблем с нашими правами быть не должно, по крайней мере, с удостоверениями нового образца розового цвета, выдаваемыми с 2011 года.


Однако мы все же рекомендуем получить и так называемое международное водительское удостоверение (МВУ). И вот почему. Во-первых, это гарантирует отсутствие проблем с правами старого образца, причем как с пластиковыми, так и с бумажными. Во-вторых, с МВУ наше национальное водительское удостоверение действует и в странах, подписавших «Женевскую конвенцию о дорожном движении», в которую, к примеру, входят США и Япония. Более подробно о том, как получить заветную книжицу, вы можете узнать в теме На автомобиле за границу .

5. Навязывание услуг
Аренда автомобиля — точно такая же услуга, как и многие другие. А значит — раздолье для менеджеров по продажам! Иногда представители арендных компаний пытаются заработать, предложив клиентам услугу, которую они не заказывали. Конечно, допуслуга может оказаться и оправданной, как в случае со страховкой. Но иногда стоит задуматься — а действительно ли вам нужно то, что предлагают? К примеру, вы заказывали один автомобиль, а вам предлагают за доплату взять другой, более высокого класса. Если менеджер мотивирует такое предложение заботой (например, говорит, что у вас слишком много багажа для выбранной модели), не поленитесь сравнить обе модели.


И главное, помните — если забронированного автомобиля нет в наличии, никто не может вас заставить платить за более дорогую модель. В крайнем случае, можно и поменять прокатную компанию, ведь конкуренты такой фирмы наверняка обрадуются внезапно появившемуся клиенту.

6. Повреждения и грязь
Если вам предлагают взять грязный или поцарапанный автомобиль, выходов может быть два: или попросите заменить машину, или укажите факт повреждения или немытого кузова в договоре. Ни в коем случае не надейтесь на «авось» — при приемке, скорее всего, будут работать совсем другие люди, и вашим аргументам, не подкрепленным письменно, они не поверят.

7. ПДД и штрафы
В поездках на автомобиле за границей не стоит забывать о соблюдении правил дорожного движения. Штрафы за границей почти всегда значительно выше российских, и будьте уверены— вам их обязательно выпишут в случае нарушения, ведь система наказания в Европе и США работает гораздо лучше нашей. В случае, если вас оштрафовали, квитанция придет в прокатную компанию, и она спишет деньги с вашей карточки. Более того — в некоторых фирмах существуют еще и дополнительные санкции за услугу оплаты штрафа, которые составляют около 30 евро. Поэтому соблюдайте ПДД!


Чаще всего наших соотечественников наказывают за нарушения правил парковки, неоплату проезда по дорогам и превышение скоростного режима. Более подробно об этом вы можете прочитать в заметке «На автомобиле за границу ».

8. Все ходы записаны
Самый главный совет, который стоит дать человеку, берущему машину за границей, — внимательно читать условия договора. Как правило, договор на аренду дублируется на английском языке, но не поленитесь узнать — бывает и так, что в том или ином городе есть и русская версия текста.
И помните: главное  — никогда не терять голову, и тогда поездка на автомобиле за границей подарит истинное удовольствие.

Страницы