Рекомендации

11
Дек

Инструкция по покупке автомобиля

Условия: Покупаем легковой автомобиль иностранного производства с пробегом по РФ и достоверно неизвестным прошлым.
Для первого осмотра понадобится: фонарик (идеально чтоб еще был с ультрафиолетом), электронный толщиномер, диагностический сканер, магнит, линейка маленькая или штангенциркуль, зубочистка, чистый лист бумаги, ветошь, перчатки, бейсбольная бита (опционально).

1. Выбор авто. Телефонные переговоры.
Ищем на авто.ру авито.ру автомобиль мечты. Желательно заранее определиться с маркой/моделью, прочитать профильные форумы на предмет часто встречающихся «болезней», стоимости запчастей, расходников, ремонта, наличия профильного неоф.сервиса недалеко от места проживания или использования автомобиля. отбрасываем все объявления от ара-салонов (исключение - официальные дилеры с трейд-ином)
Находим понравившейся вариант, читаем все что написал хозяин, делим это на 16 и звоним ему чтоб сговориться о месте и времени осмотра. Во время разговора задавайте очень конкретные вопросы, на которые сможет ответить владелец автомобиля, но не сможет или замнется менеджер салона, мимикрирующий под частное объявление. Обязательно постарайтесь выяснить какие элементы кузова красились и почему. Какие узлы и когда менялись.
Это сэкономит вам время, чтобы не смотреть явно убитые автомобили.
Осмотр автомобиля идеально проводить в светлое время суток при естественном освещении. Автомобиль должен быть чистым!
Желательно заранее договориться с владельцем о возможности проведения диагностики в сервисе, сервис выбрать заблаговременно, узнать цену.
Все, едем смотреть авто!

2. Начало осмотра. Документы.
Смотрим на внешний вид ХОЗЯИНА. Из личного опыта могу сказать – это может быть первым и самым большим минусом, даже можно не смотреть машину, поговорив 2 минуты с владельцем.

НЕ покупайте машину если:
1. ее продает мастер из автосервиса
2. ее продает ЛКН

Просим показать документы. ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть ПТС и паспорт продавца. Количество владельцев и срок использования пепелаца каждым как бы намекнет о «проблемности» автомобиля. Иными словами если пятилетнюю машину пользовали 6 человек причем четверо из них в последний год, то это скорее всего северный песец.
Из документов на машину должны быть: ПТС, СТС, талон ГТО или диагностическая карта, сервисная книжка (если машина еще на гарантии – обязательно). В ПТС смотрим дату растаможки автомобиля и прикидываем реальное нахождение машины на территории РФ (а не то, что написал в объявлении продавец). Обратите внимание на то, кем выдан ПТС. Если выдано ГИБДД, то надо выяснить у продавца почему? ГИБДД обычно выдают только дубликаты ПТС.
Убедитесь, что в ПТС указан тот же самый год производства, что и в объявлении. Разумеется тут же сверьте ВИН автомобиля. При возможности проверьте тут http://vin.auto.ru/ - на обременения.

Сверяем номера кузова и двигателя (по желанию). По номеру VIN можно проверить комплектацию автомобиля, а по цифрам на информационной табличке или на ремнях безопасности собственно дату изготовления машины.
Проверьте все стекла по кругу и убедитесь, что там также указан тот же год, что и год выпуска автомобиля.

3. Внешний осмотр.
Автомобиль должен быть чистым!
Внешним осмотром проверяем ровность цвета на деталях, наличие вспученности ЛКП, коррозии, вмятин, трещин, неровностей иного характера. Смотрим правильность линий кузова.
Когда смотрите, то выберите линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и более-менее ровное и посмотрите как оно отражается по линии кузова. Поеремещаясь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике.
Берем магнит, завернутый в носовой платок, и прикладываем по кругу ко всем деталям кузова, если магнит не «прилипает», то слой штукатурки, шпаклевки и обоев слишком толстый.
Разумеется метод с магнитом уже устаревший, но пригодится, если вы не можете проверить электронным толщиномером.
Проверяем зазоры мезду элементами кузова. Они должны быть одинаковыми по всей длине сопряжения. Проверяется линейкой (тупо замеряется) или штангенциркулем.
Зубочисткой (или иным предметом) отгибаем резиновые уплотнители, на них не должно быть следов покраски, а также не должно быть видно перехода или ступеньки на ЛКП. Если краска «металлик», то, не поленившись, рассматриваем размер зерна и оттенок цвета на крыльях, капоте, дверях, багажнике, крыше автомобиля. Бампера являются зачастую расходным материалом и возможно, что они меняны/крашены. Разницу цвета хорошо видно на солнце, при освещении люминисцентыми лампами или ультрафиолетом.
Абзац выше можно пропустить, если у вас есть толщиномер, но в идеале можно использовать оба метода. Толщиномер в умелых руках покажет, где заводская краска, где окрашивали в хорошем сервисе, где в гаражах. Где просто закрашивали царапину, а где устраняли последствия серьезной аварии, где накладывали килограммы шпаклевки для придания автомобилю товарного вида.
Если автомобиль красили, переход виднее всего бывает на пороге, под порогом и по углу боковой панели с крышей.
Стекла автомобиля имеют маркировку, если на стеклах маркировка различна, то их меняли. Причин может быть несколько от банального хайджекинга с изъятием барсетки и навигатора из салона до камня на трассе или аварии.
Пластиковые хуйнюшки и и декоративные элементы: они должны быть все на месте, крашеные должны быть покрашены, чёрные должны быть чёрные, но обязательно должны быть! Особенно пыльники в передней части машины и подкрылья.
Двери должны закрываться и открываться с одинаковым звуком.
Если есть возможность, то осмотреть днище в районе порогов и передних крыльев.
Также, если есть сомнения, то можно посмотреть сварные швы под поликом багажника, места соединения крыльев, болты крепления петель открывающихся элементов кузова.
На болтах крепления кузовных элементов на заводе наносится краска. Если видите ее повреждение, значит элемент демонтировался.
Выньте запаску из багажника, если под ней есть следы слежанности и мусора, значит тачка в зад сильно не билась и запаска тихо-мирно весь срок службы лежала на своем месте. Если запаска свежая (по году выпуска) и/или место под ней очень чистое - значит вероятность высока, что в зад был удар и ликвидировали его последствия.
Во внешний осмотр надо добавить поднятие войлока везде где возможно (багажник, пол в салоне) и осмотр на предмет ржавчины открывшихся металлических элементов, но без фанатизма, не отрывая элементы крепежа.
Проверить состояние износа шин:
если подсожран край - значит нарушен сход-развалу или геометрии в целом (но это частая болезнь современных БМВ, неравномерный износ на передней оси.)
если середина - просто перекачаные колеса, не страшно в целом
Посмотреть на маркировку фар. Должна быть одинаковая. На одинаковую стекол тоже нужно обратить внимание. После "востановления на продажу" никто не поставит оригинальную оптику.
Осмотреть правильность прилегания уплотнителя лобовухи - 90%, что если стекло меняли, то вклеили плохо.
присесть и осмотреть пороги - если есть вмятины, это повод для большого торга.
Измерить рулеткой диагонали подкапотного пространства - если машина бита в морду, идеально выводить диагонали не будет никто. также желательно осмотреть подкрылки - если стоят новые саморезы или саморезы со срезанными шлицами - есть шанс, что перед разбирался.
Считываем электронным сканером через специальный разъем информацию от бортового компьютера, обращаем внимание на то, какие узлы и блоки выдают ошибки, насколько они серьезны. Проверяем ошибки на корректность и правдивость показаний одометра по реальному пробегу.

НЕ покупайте машину если:
1. у нее 3 диска одинаковых, а четвертый другой
2. кривой сход-развал
3. вы выяснили, что хотя бы однажды при ремонте была использована деталь от отеч.автопрома, подходящая по характеристикам

4. Салон. Элементы управления.
Салон желательно чтоб был чистым, сиденья без следов кока-колы или собачьих слюней, а под ковриками не было гор песка с побережъя крыма. Но это индивидуально, химчистка в москве стоит денег, на которые можно укинуть цену, а после покупки просто самому почистить и пропылесосить салон.
По потертости руля можно косвенно судить о пробеге автомобиля. Вообще пробег – понятие очень условное, с развитием современной микроэлектроники это величина превратилась просто в справочную. Исходить надо из того что ПО ГОРОДУ автомобиль может пробежать за год от 10 до 60 тысяч км, ну в среднем (если в церковь по воскресеньям и за хлебом в ашан ездили) тысяч 20-25.
Европеец, дизель, ручка, тряпка салон - пробег считаем по 50к в год, независимо от того, что говорит владелец.
Машина из Америки, хорошо валящая по трассе - пробег 20к миль в год, не меньше, независимо от того, что говорит владелец. Если при этом нет мелких сколов на капоте и крыльях при приличном пробеге - они крашены, скорее всего.
Все панели торпеды должны быть целыми, ровными, без разрывов, трещин и щелей. Приборы должны ВСЕ РАБОТАТЬ.
Посмотрите на состояние сиденья водителя, потертостей на педалях и том месте, где упирается правая пятка, как потерт руль. В комплексе, все это даст представление о реальном пробеге автомобиля.
Заведите автомобиль и смотрите на панель приборов - должны загореться все контрольные лампы автомобиля, а через несколько секунд погаснуть. Обязательно убедитесь, что зажигаются лампы "чек энджин", подушек безопасности.
Все лампочки, пересключатели, тумблеры, стрелочные и электронные приборы функционировать, борткомпьютер, если есть, должен показывать данные о пробеге, среднем расходе топлива и проч. Проверяем подрулевые переключатели (во всех положениях), клаксон, управление климатом, магнитолой, навигацией (опционально). Проверяем ручник (хотя его еще проверим на горочке), и селектор (ручку) переключения передач – люфта быть не должно.
Ремни безопасности. По маркировке (шильдикам на ремнях) и по обратной стороне пластмассок на салонном пластике можно прикинуть год выпуска автомобиля. Если стреляли подушки, то в 50% случаев плавное вытягивание ремней будет заблокировано. Механизм преднатяжения ремней одноразовый, новый денег стоит немерянно. Можно конечно на разборе купить ремни, тогда год не будет совпадать с годом машины.
Как лампочки на табло гаснут. Когда стреляет подушка - фиг кто новую покупает. Лампочку исправности подушки цепляют на какую нибудь соседнюю (масло например). Если подушка гаснет с маслом одновременно, то больше на этой машине мордой бится нельзя. Вылетишь через лобовое стекло.
Обязательно посмотреть в салоне осколки стекла - под сиденьями в пазах полозьев, за отворотом обивки пола и т.д. - будет понятно, били ли в машине стекла.

5. Двигатель.

Общее,
открываем заливные горловины и смотрим, в масле не должно быть тосола, в тосоле не должно быть масла.
Внимательно проверяем все ремни, они не должны провисать, иметь трещин, задиров, лохматостей.

Дизельный
в дизельном двигателе внимательно смотреть на пластиковые топливные трубочки и топливный фильтр скрутить не полениться.
в трубочках если воздушные пузырьки - плохо - по зиме хрен заведёшь, но легко лечиться
в самом фильтре если вода, лучше вообще машину обратно отдать и потребовать денег на такси до дома
Смотреть завод на холодную, в идеале зимой, если завёлся в -20 со второго третьего чиха - может говорить об относительном здоровье пациента. Если крутит дольше, здоров, но скорее всего топливная система не герметична. Обычно это не страшно.

Бензиновый
До того как запустить двигатель, лезем под капот.
слишком чистый двигатель должен насторожить - обычно это означает, что что-то где-то сопливит, вот его и протерли.

Осматриваем проводку, смотрим блок предохранителей (на предмет, например, «жучков»), выявляем наличие/отсутствие потеков тосола, масла, тормозной жидкости а также их уровень, трогаем все трубки и шланги – твердое должно быть твердым, а гибкое – гибким, хомуты должны быть на месте и в нормальном состоянии (а не проволока алюминиевая например). Смотрим на радиаторы (пригодится фонарик) двигателя и кондиционера, если забиты грязью/дерьмом/травой/насекомыми, то скорее всего кондей плохо холодит, а двигатель плохо охлаждается, вентилятор постоянно работает, тосол гоняется по большому кругу. (все это косвенно).
Открываем крышку маслозаливного отверстия и чистой ветошью протираем ее нижнюю часть. Чорне цвет говорит о том, что либо масло давным-давно не менялось, либо об износе колец поршней. Ржавчина – движок перегревали. Металлическая стружка в масле – это полный пиздец – износ вкладышей коленвала, износ поршневых колец. Если в двигателе идеально чистое прозрачное масло, то, скорее всего, нас хотят обмануть, потому как это говорит о том, что масло заменили вот только что.
Заводим двигатель. Должно завестись с первого раза после 1-2 секунд включения стартера.
Если завелось с третьего раза, это скорее всего песец. Причем определить причину этого можно, зачастую, только в сервисе.
При включении зажигания должны загореться и ПОГАСНУТЬ все контрольные лампочки на панели приборов (stop, check, абс, есп, srs и прочие) если останется гореть check или serv, то это плохо, очень плохо.
Прогретый двигатель через несколько секунд после включения должен работать ровно, без «плавания» оборотов, без видимых вибраций, стуков, звонов, скрипов, свистов. Если свистит, то это ролики ремня ГРМ или ремня допоборудования. Если звенит, то это гидрокомпенсаторы, либо пальцы, либо если грм цепная, то недонатянутая цепь. Если вибрирует, «троит» - то скорее всего один из цилиндров не работает (свеча или катушка зажигания йок), если плавают обороты ХХ – проблемы с датчиком ХХ или массового расхода воздуха или еще с чем))
Идем к выхлопной трубе. Через несколько минут (когда двигатель прогреется) дым из выхлопухи должен быть практически невидим, иметь бледно-серо-сизый цвет и не иметь явного запаха несгоревшего бензина. Внутренняя часть выхлопной трубы не должна быть покрыта сантиметровым слоем черной сажи. При нажатии на педаль газа цвет дыма не должен быть белым (пробой системы охлаждения), сизым (масло) или черным (подача топлива или вообще гавно залили в бак, а не бензин). Цвет дыма не имеет смысл смотреть в морозную погоду или во время дождя.
Если двигатель и выхлопная система исправны, то, заткнув выхлопную трубу брюквой/свеклой, через минуту-две мы его заглушим (ну это если хозяин не против). Прислоните ладонь с ветошью к выхлопной трубе на десяток секунд и посмотрите на результат.
При нормально работающем двигателе на ветоши не должно остаться следов масла или тосола. Ветошь должна остаться чистой.

6. Трансмиссия.
6.1. Механическая.
Проверяем, как переключаются передачи. Переключаться должны легко и чётко. Если в движении при сбросе газа гудит – скорее всего, изношены шестерни. Если при переключении передач скрежет (шестерни зубъями друг о друга бьются), то это синхронизатрам аля-улю. Стук под днищем при включении передачи – крестовина карданного вала для заднеприводных. При выжатом сцеплении не должно быть слышно гула, если гудит – выжимной подшипник ай-ай!

6.2. Автоматическая ступенчатая (не робот, не вариатор)
Переключая ручку из положения Р в положение D не должно быть стукающего звука, резкого рывка, прочих артефактов. Вообще при переключении передач на АКПП звуков не должно быть (хотя люфты в той же раздатке у многих авто присутствуют с завода, так что про переключения без шума это вот так категорично ненадо, "возможны варианты"). На заглушенном двигателе попробывать попереключать передачи – должно переключаться мягко, без цоканий и позвякивания.
При запущенном и прогретом двигателе, при включенном D или R и отпущенной педали тормоза автомобиль должен потихонечку поехать (правда, я читал, что не все АКПП так делают, типа не нажмешь на газ – не поедешь). Неплохой тест на износ АКПП – встать в небольшую горочку, включить D, отпустить тормоз. Машина должна стоять на месте. При нажатии на педаль газа машина легко трогается, но если приходится крутить до 1500-2000 оборотов и машина еле-еле трогается, то коробке, скорее всего, песец. В движении передачи должны переключаться без рывков, незаметно практически, как вверх, так и вниз. Если есть особые режимы коробки (спорт, снег) то неплохо проверить и их и увидеть (или не увидеть) разницу в динамике.

У большинства машин есть щуп для проверки уровня и состояния масла в АКПП, если его нет надо требовать подтверждения замены вовремя масла (там тупо по километражу).
Масло проверяется на ГОРЯЧЕЙ коробке после 5-10 минут езды, машина должна быть заведена и стоять в положении P.
Хорошее/свежее масло в АКПП должно быть розовым, через ~40 тыс км, красно-коричневым, но прозрачным. По-хорошему, масло надо менять каждые 80 т.км.
Если на щупе масло в пене / масло пахнет гарью / масло коричневого цвета или не прозрачное / на салфетке от масла остались черные следы - коробке придёт скорый каюк. Если в розовом масле на щупе видно больше трёх-четырёх пылинок/крупинок - надо сильно задуматься, могли поменять масло но оставить старый-грязный фильтр или поменяли только что масло на сыпящейся коробке.
У АКПП должно быть охлаждение. Обычно это две узких трубки (типа бензопровода) идущие от АКПП к радиатору. Состояние этих трубочек надо проверить. Штатно они не меняются, хомутов на них не должно быть. На машинах по-брутальнее зачастую у АКПП свой радиатор.
На 99% АКПП переднеприводных машин дифференциал с коробкой в сборе, но есть исключения. Пример - Крайслер Конкорд - дифференциал прицеплен к АКПП, но имеет свою смазку, как проверять масло в дифе вам раскажут.
У разных коробок разные настройки, не все будут держать машину в горку без газа. Но переход с откатывания назад на езду вперёд должен быть совершенно плавным
Надо проверить, чтобы переключатель скоростей работал правильно, часто самый низ разболтан и вставить первую трудно.
По краям поддона АКПП не должно быть подтёков, также уровень масла не должен быть выше нормы. Перелив в АКПП приводит к бооольшому северному песцу.
Современные автомобили с АКПП с двумя сцеплениями(VAG и прочие), условно назовем ДСГ, очень подвержены быстрому выходу из строя. Обязательна проверка в движении на наличие рывков, пробуксовки сцепления и прочему. При малейших признаках - отказаться от дальнейшего осмотра.

7. Подвеска. Ходовая.
На амортизаторах, пыльниках рулевой и на гранатах (ШРУСах) не должно быть потеков. Если есть – аморты под замену, рейку на промывку и смазку, шрусы тоже желательно промыть и надеть новые пыльники (из личного опыта – рваный пыльник обошелся в замену шруса с пыльником).
На ровном участке дороги машина должна ехать по прямой. Если отклоняется (по возрастанию скорости движения) – неравномерный износ протектора, разница в давлении шин, нарушение сход/развала, нарушение геометрии кузова.
При резком разгоне машина сильно приседает назад, а при торможении клюет носом – амортизаторы изношены.
На неровностях дороги сильный стук в подвеске – сайлентблоки, рулевая рейка, втулки стабилизатора поперечной устойчивости или все вместе.
При торможении руль ведет влево/вправо – неравномерная работа тормозов. Цилиндры, направляющие суппортов, просто колодки неравномерно сношены. Покачайте автомобиль, при исправных амортизаторах при остановке раскачки кузов остановится, при неисправных продолжит колебаться 1-3 качка.
Уточните у владельца, в каком сервисе он лечил машину, или  где какие узлы лечил.  А чтоб не было потом у вас приколов, типа - захотели Вы поменять к примеру задние аморты, пришли в магазин с ВИНом, вам по нему подобрали и продали отдельно задние аморты, т.к. стойки у вас там типа разборные. Вы радостно пригребаете в сервис, типа "меняйте", слесарь загоняет ваше авто на подъёмник и изрекает "А у вас неразборные задние стоят, неоригинал, вам их на такие же собсно менять надо, а отдльный аморт от оригинальных разборных вы себе куданить там уж засуньте.." А магазин уже закрыт, вам соберут авто и вы поедете менять аморты на неразборные стойки, которых ессно вот прям щас нет в наличии..

И обязательно после всего этого ехать в сервис на диагностику!

bronevoy.livejournal.com

19
Ноя

Въезд в центр: попади в кольцо

Транспорту грузоподъемностью свыше 1 тонны власти Москвы запретили въезжать в центр города давно, но теперь наказание за это нарушение выросло. А еще в разряд грузовиков неожиданно попали частные пикапы и фургоны. Как получить заветное разрешение для въезда в центр?

Въезд в центр: попади в кольцо
В законе
Правительство Москвы приняло постановление № 379-ПП, которым ограничило въезд грузового транспорта грузоподъемностью более тонны в пределы центральной части города (Третье кольцо и Садовое кольцо). Ограничение действует с семи утра до десяти вечера. Такое право городским властям предоставлено федеральным законодательством – в частности, законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».
Для информирования водителей установлены знаки и транспаранты, которые пусть и не предусмотрены Правилами дорожного движения, но вполне законны. Применение технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных действующими стандартами, допускается пунктом 4.6 ГОСТ Р 52289-2004. Главное, чтобы такие знаки были согласованы с федеральным органом управления Госавтоинспекции. По информации из Главного управления ГИБДД о Москве, все необходимые согласования были получены. Таким образом, ограничение движения грузового транспорта является законным. А нарушителям грозит штраф 5000 рублей (часть 7 статьи  12.16 КоАП РФ).

Как это работает
Нарушителями в этом случае считаются водители грузового транспорта, способного перевозить более 1 тонны. Напомню: тип транспортного средства определяется заводом-изготовителем и никак не связан с категорией, необходимой для управления ТС. Взять, к примеру, популярный пикап «Мазда ВТ-50». Изготовитель определил этот автомобиль как «бортовой грузовой», при этом машина де-факто часто используется как легковая и конструктивно, за исключением открытого кузова, ничем не отличается от тех же вседорожников, для управления которыми достаточно категории В в правах. Тем не менее въезжать в центр города на таком автомобиле уже нельзя, так как грузоподъемность «Мазды» больше тонны.
Как же определяется эта величина? Тут все просто. Максимальную массу перевозимого груза легко рассчитать, вычтя из разрешенной максимальной массы автомобиля его массу без нагрузки. У BT-50 грузоподъемность – 1062 кг (полная масса 3030 кг минус 1968 кг снаряженной массы).
Может, оформлять пикап как легковую машину? Однако пикап, если его представить как «грузовой бортовой», проходит таможню в качестве грузовика, что значительно дешевле, – этим и пользуются импортеры. И транспортный налог ниже. Выгода вроде бы налицо, но кто же знал, что в столице введут новые правила, а их нарушителями окажутся владельцы пикапов! Теперь в группу риска попали «Форд-Рейнджер», «Тойота-Тундра», «Фольксваген-Амарок» и многие другие «грузовички»...
Полицейские их не ловят, все делает техника. Информацию, полученную с камер, обрабатывает компьютер, проверяет по базе грузовых ТС, сравнивает разность между разрешенной максимальной массой и массой без нагрузки. Если результат больше тонны – всё, «письмо счастья» полетело по адресу владельца!
Именно в такую ситуацию попал наш коллега, который несколько лет назад приобрел грузопассажирский фургон «Фиат-Дукато». Ездил себе, перевозил семью и разнообразное снаряжение (завзятый спортсмен, знаете ли), а тут такая незадача: доступ в центр оказался закрыт! Что делать?

Индульгенция
Есть, оказывается, вполне законный способ не нарушать правила. Для этого владельцам грузового транспорта необходимо получить разрешение на въезд в центр города. Мы решили пройти весь путь к желанному документу. Для начала я забил в интернет-поисковике заветную фразу: «Пропуск в центр Москвы на грузовик». И получил огромный список фирм, оказывающих подобные услуги. Сроки оформления минимальные, цена услуги немаленькая. За 30–40 тысяч мне были готовы оформить пропуск в центр города за день-два. При этом никого не смутило, что пропуск я хочу получить на грузопассажирский фургон, а собственник автомобиля прописан в спальном районе.

Въезд в центр: попади в кольцо
Платить такие деньги за удовольствие ездить по центру вовсе не хотелось. Ведь по закону разрешение оформляется бесплатно, главное – предоставить достаточные основания. Вдобавок где гарантия, что пропуск окажется настоящим, а не липой? С кого спрашивать?
Информация о том, кто, где и как может получить пропуск, есть на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (www.dt.mos.ru).
Служба «одного окна», куда надо сдать заявление, работает на улице Вавилова. Надо указать, какой пропуск нужен (разовый или годовой) и почему. Например, я попросил оформить пропуск на грузопассажирский фургон (грузоподъемность 1,2 т) «Фиат-Дукато» на год. Написал от имени хозяина, что автомобиль единственный в семье, на нем приходится ездить из дома на службу и обратно. К заявлению приложил документы на машину и справку с места работы. Ею генеральный директор издательства подтвердил, что владелец действительно работает в редакции и предусмотрена специальная стоянка во дворе.
Через месяц пропуск был готов. Не быстро, зато вполне легально и бесплатно! Теперь коллега может беспрепятственно в любое время колесить по центру столицы (хотя удовольствия от этого, честно говоря, все меньше). Камеры автоматической фиксации штраф не выпишут – ведь данные автомобиля с пропуском внесены в единую базу Госавтоинспекции. Въезд свободен!

Въезд в центр: попади в кольцо
Про деньги
Въезд грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны в пределы Садового кольца и Третьего транспортного кольца с 7:00 до 22:00 ограничен (постановление Правительства Москвы 379-ПП (в редакции 14.02.2013 года). За июль 2013 года сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Москве привлекли к административной ответственности за это нарушение более 7 тыс. водителей грузового транспорта. Бюджет столицы пополнился на 35 млн рублей.

zr.ru

8
Ноя

Как не разориться при продаже автомобиля

«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». Цитата из фильма, занимавшего умы еще ваших родителей, актуальна поныне. С той разницей, что с тех пор движимый секонд-хэнд давно вышел с любительского уровня на профессиональный, а тут не всегда обходится без жажды наживы и желания заработать на неосторожности за счет оказания комиссионных услуг. Есть определенные уловки, к которым прибегают дилеры при покупке подержанных машин. Но есть и способы их избежать.
Главное, помнить – приоритетом для предприимчивого менеджера автосалона, встречающего комиссионную машину, всегда будет стремление снизить ее стоимость. Помнить легче, если при этом понимать: речь идет строго о деньгах, которые вы получите за машину после ее продажи салоном.

Как не разориться при продаже автомобиля
Как сбивают цену

Уговорить на снижение цены — дело нехитрое. Скорее всего, первым делом менеджер выяснит, сколько вы сами рассчитываете выручить. И тут же покажет более дешевые объявления на эту модель, встречающиеся, например, в интернете. Кто же уступит «просто так»? Однако такие метаморфозы в дальнейшем оборачиваются весьма важной уловкой.
Оптимальный вариант для фирмы – когда стоимость пригнанной в салон машины опущена до «первой» цены. На торговом жаргоне сие означает, что дешевле аналога не найти во всей округе. Интереса ради загляните все в ту же глобальную сеть и, указав год выпуска и комплектацию машины, полюбопытствуйте, с какой отметки начинаются аппетиты продавцов. С такими знаниями сбить вас с толку будет труднее.
Есть более действенный способ «подвинуть» ваши денежные ожидания за машину – загнать ее на подъемник, где легко «вскроются» скрытые от внешнего взора дефекты. Неравномерный холостой ход, стуки и скрипы рычагов подвески, люфты приводных валов, гнилые пороги, изношенные тормозные и гнутые колесные диски – все это как аргумент для диалога. Обоснованный торг, если угодно. В расчет идут даже такие мелочи, как протертые сиденья или зашарпанная оплетка рулевого колеса. Не говоря уже об обязательном ритуале при осмотре инжекторных авто — сканировании блока управления двигателем на наличие ошибок. И только после этого стоит указать хозяину на то, что бросается в глаза любому обывателю – царапины-трещины на лобовом стекле и лакокрасочном покрытии кузова.
Кстати, самого менеджера мелкими сколами не испугать. По сути, для него они – лакмусовая бумага подлинности и сохранности «родных» заводских деталей. Зачастую наличие таких дефектов говорит, что их владелец не только не «притирался», но и миновал дорожные баталии посерьезнее. И наоборот: именно на смену битым могли прийти откровенно новые детали. Знающие люди для пущей убедительности пользуются недорогим микрометром – прибором, определяющим толщину наложенного полимерного слоя. Разность в его показаниях – первый повод насторожиться. За неимением оного выручит обычный магнит: там, где вмятины щедро заделаны шпатлевкой, он просто не будет держаться. Но не вздумайте корчить знатока рядом с роскошными машинами – их панели алюминиевые, поэтому трюк с магнитом здесь не сработает.
Если вышесказанное не подействовало, то в конце беседы владельца авто пробуют «добить» безапелляционным аргументом. Мол, это не салон от жадности не хочет платить за машину ожидаемые деньги, а ее собственник банально упустил из виду столь дешевое, «потрепанное» состояние сбываемой машины. Располагающе добавив при этом, что так бывает при ежедневной эксплуатации машины. И ведь не поспоришь.

Дополнительные расходы
Допустим, вы решились-таки доверить машину посреднику. В таком случае с вас спросят за предпродажную подготовку: мойку и полировку кузова, химчистку салона, «криминалистику» (не числится ли машина в угоне?). Цена вопроса – примерно 11 000-13 000 рублей. Не хотите тратиться? Ваше право. Но при этом менеджер намекнет: «предпродажку» все равно сделают, а ее стоимость «прикрутят» к ценнику машины, сделав его (а равно и шансы на скорую продажу) менее привлекательным.
Чем дальше в лес, тем больше дров. После диагностики и «предпродажки» остается безобидная на первый взгляд процедура подписания договора (его суть – в предоставлении организации права на продажу машины от собственного имени). Но желание поскорее расстаться с авто может сыграть против вас. И почти наверняка камнем преткновения станет нюанс с возвратом машины по желанию собственника (например, если вы передумали продавать авто). Мало того что придется из собственного кошелька оплатить услуги по предпродажной подготовке, так еще и аренду обяжут компенсировать. В Москве, к примеру, расценки достигают тысячи рублей за сутки нахождения машины у дилера. Причем чтобы забрать собственность, находящуюся у фирмы хоть пару дней, ее хозяину придется платить как за целый месяц тамошнего пребывания.
Неприятно, но справедливо. Дело в том, что и среди граждан встречаются ловкачи. Желая совместить приятное с полезным, они, допустим, уезжали в отпуск, а хлопоты с реализацией «скидывали» посреднику. Мотив прост: я отдохну, а машина пускай продается чужими силами. Такое действительно бывало раньше. Но теперь, если «комиссионка» велась всего неделю, то салон спросит за свои услуги по полной: арендные 30 000 рублей и минимум 11 000 руб. за подготовку к продаже.
А начиная со второго полугодия ставка за простой будет начисляться по двойному тарифу. И нередко расходы могут превысить стоимость самого «железа». В одном из московских автосалонов больше года продавали старенький кабриолет BMW. Идя на комиссию, владелец рассчитывал выручить полмиллиона рублей. Поначалу он звонил и даже приезжал в салон, наблюдая, как идут продажи его BMW. Но, не дождавшись победного конца, захотел забрать его. Правда, вскоре передумал: была зима, явный «не сезон» для пользования открытыми машинами. Когда же тепло вернулось, хозяина так и не увидели вновь. Немудрено: спросив машину спустя год, ему пришлось бы возместить дилеру 540 000 рублей (180 тысяч за первые полгода простоя и 360 тысяч – за вторые). Напомню, это – на сорок тысяч больше, чем хотелось выручить за сам кабриолет!
Есть великое множество предпринимателей, не взимающих деньги при возврате авто. И будете правы, но с оговоркой: на столь щедрых условиях существуют компании без выгодного «ходового» расположения и известного имени. На иных условиях им просто никто не привезет машину. Но, увы, и за ней едва ли кто приедет.

Если сделка удалась
Как ни странно, кульминацией этой комиссионной драмы служит успешная продажа машины. Когда сделка удалась, иные нечестные «акулы» торговли звонят теперь уже старым владельцам и, вместо того, чтобы поздравить их с заветным окончанием купчей и предложить забрать деньги, просят… Понизить цену! Бесстыдно привирая: «Нашелся покупатель, которому очень понравился ваш экземпляр. Он уже обратился в кредитный отдел. Нужно срочно сделать скидку, иначе не одобрят заявку!» В ответ вы на радостях соглашаетесь (о чем по просьбе менеджера салона присылаете SMS с подтверждением новой цены), даже не подозревая, что предмет разговора давным-давно отпущен, причем безо всяких уступок. И теперь, сколько вы «скинете», ровно столько и уйдет в карман продавцу. Между тем, аналогичные просьбы могут и дальше сыпаться на вас, как из рога изобилия: а вдруг еще уступите? Ежели воспротивитесь, то всегда можно «свалить» на банк: якобы тем покупателям заявки на кредит не одобрили. И, дав вам время «остыть», снова начнут торговаться. Потом – еще и еще. И так далее, пока вам не надоест снижать цену. А как надоест и вы потребуете объяснений, дилер все равно выйдет сухим из воды. Ему будет достаточно напомнить, как при вашей первой встрече он рекомендовал придерживаться «первых», а не задуманных вами цен. Юридически здесь едва ли подкопаешься.

Через одно окно
В целом, вышесказанное – скорее, исключение, чем правило. Но тучи нагнетались для вашего же блага. Как говорится: предупрежден – вооружен. Впрочем, будучи «безоружным» можно смело обращаться к продавцам, дорожащим своей репутацией. Таковые повсеместно встречаются среди дилеров, на официальных правах торгующих новыми авто. Честные стандарты общения им навязаны корпоративными догмами заводов-изготовителей и дистрибьюторов. Именно поэтому для таких компаний отпущенные накануне новенькие модели завтра станут основой их подержанного парка. Ведь по европейскому принципу «одного окна» покупатель склонен обращаться туда, где его все устраивало прежде. Так, в наиболее насыщенном московском регионе доля вторичных дилерских продаж по отношению к «частникам» всего за несколько лет выросла втрое – до 28%. Согласно наблюдениям директора по продажам автомобилей с пробегом BlueFish Мирослава Вучковича, прошлогодняя реализация подержанных экземпляров по всей стране увеличилась на 13,8% (в сравнении с 2011-м). Количество таких сделок двукратно превышает сбыт новых экземпляров: 5,4 млн против 2,8 млн.
По оценкам концерна «Рольф», новые авто, проданные во времена бурного роста рынка (2010-2012 годы), уже сейчас становятся главными катализаторами во вторичном сегменте. И их охотно сдают на комиссию.

7
Ноя

Как пережить зиму без царапин

Ниже простые правила. Соблюдайте их, и ваша машина прослужит дольше одной зимы:

1. Соблюдайте дистанцию. Нет. Соблюдайте большую дистанцию. Нет. Соблюдайте ОГРОМНУЮ ДИСТАНЦИЮ
У вас должна быть такая дистанция, что между вами и впередиидущей машиной могли вкорячиться сразу два, а то и три баклана. Только так в аварийной ситуации вы сможете вовремя оттормозиться или перестроиться (если впереди начнется замес, и кто-то встанет колом).
Большая дистанция не только спасёт вашу морду, но и задницу. Ибо все, кто получают в задницу часто сами виноваты, ибо сами не держат дистанцию и в случаи чего давят тормоз в пол. Вы же, в случае аварийно ситуации, сможете затормозить плавно, не прибегая к экстренному торможению и не рискуя своей дорогой японской задницей.
Я уже молчу о фигне, которое летит вам в стекло из-под машины впереди. В последнее время стало модно пропускать пешеходов на не регулируемых пешеходных переходах… Я уверен, эту моду продвигают жестянщики. Не знаю как в Москве, а у нас в Бубенцово постоянно кто-то кого-то догоняет перед переходом.

2. Все манёвры делайте плавно
Каждый ваш манёвр должен быть понятен и предсказуем всем окружающим участникам движения. Включайте поворотник не после манёвра, а хотя бы за 2-3 секунды ДО манёвра.

3. Не спешите
Вам наверняка летом приходила в голову мысль «ну что за дебилы запрещают в городе ездить быстрее 60? это же глупо». Так вот, ограничение 60 существует из расчета не перевешивать знаки в соответствии с погодой и временем года, а тупо взяли самую безопасную скорость для любой погоды, времени суток и времени года. Ездите сейчас 60, чтобы потом летом ещё позажигать на этой же селике.
Хочется кому-то что-то доказать? Езжайте на трек в мытищи, на ходынку, ещё куданить… куча мест есть, где можно доказать тем кто поймёт ваши доказательства. На дороге же окружающие только у виска покрутят, а жестянщик потом похихикает…

4. Купите новые дворники
Как узнать хорошие у вас дворники или нет? Если им больше 6 месяцев — тупо купите новые. Дворники должны очищать стекло БЕЗ РАЗВОДОВ И ПОЛОС с одного прохода. Если это не так — купите новые дворники. Если не дай Бог вас в опасный момент обрызгает камаз из соседнего ряда, у вас может не оказаться времени, на то чтобы 2-3 раза прочистить стекло…

5. Возите всегда в багажнике бутыль омывателя
Покупать омыватель нужно не тогда, когда он перестанет брызгать на стекло, а когда он кончится в багажнике. Если это не так, то по закону подлости омыватель кончится ночью за городом в самую грязную погоду на самой извилистой дороге.

6. Держите в чистоте боковые стёкла и зеркала
Зима страшна не только гололёдом, но и перманентно грязными зеркалами. Возите с собой рулон туалетной бумаги — самый эффективный способ чистить зеркала, боковые стёкла и фары.

7. Всегда включайте ближний свет
Потому что даже в солнечный день вас будет лучше видно в засраное зеркало тому баклану, что не читал совет номер 6.

8. Соблюдайте рядность движения
Да, дороги часто грязные и разметку плохо видно. Те мне менее, если тот баклан с грязными зеркалами таки вас не увидит и попрётся перестраиваться, вы будете виноваты, если окажитесь между рядами. Соблюдайте рядность, особенно в самых жестких пробках. Там народ чаще всего царапает друг друга… И потом ментов не будет волновать, что «так все ехали в три ряда на двухрядной дороге». Главное, что ты был между рядами.

9. Думай за всех дураков
На дороге мало думать о том куда едешь ты, но и предугадывать все манёвры всех окружающих дураков. Предвидеть куда он может захотеть сунуться и не испытывать его на «Дурак он или не дурак». Скорее всего дурак. Потому пропусти его тупо. Целее будешь. Особенно это актуально в период новогодних корпоративов…

10. Всегда имей план Б
Любой манёвр рассчитывай так, чтобы в случае помехи иметь запасной манёвр. Самое простое — разность скоростей должна быть такая, чтобы в случае помехи иметь возможность безопасно отормозиться. А сложные варианты бывают только летом, зимой они не проходят.

11. Не пуляй со светофоров
Всегда может оказаться баклан, который решит проскочить перед «тазами» на краснеющий жёлтый. Зимой особенно это актуально. Придурки разгоняются на мигающий зеленый. Потом понимают что не успевают, начинают оттормаживаться и юзом вылетают на перекрёсток, не успев остановиться на свежем снегу.

12. Бойся луж и куч снега
Есть такая херня, как аква планирование и «слеш планинг» — планирование на мокром снегу. На скорости 40-70 км/ч (зависит от резины) машина на мокром снегу или воде (в луже) всплывает — т.е. отрывается от асфальта. В такой ситуации ни затормозить, ни повернуть вам не удастся. Машина будет ехать прямо и с постоянной скоростью. Особенно опасно, если вы попали в лужу только левыми или правыми колёсами. Упаси Бог вас нажать на тормоз — вас тут же развернёт. Так же в таких ситуациях бывает удар в руль… Может не такой сильный, но если вы в это момент одной рукой писали СМС, а другой чесали йайца, то считайте что обогатили местного жестянщика.

13. Бойся пешеходов
Эти черти зимой становятся особенно плохозаметны (маскируются суки), чрезвычайно отмороженные и чаще всего пьяные. Сбить пешехода — это самое страшное что может быть. Мало того, что вашу машину НИКТО чинить не будет (у пешеходов нет ОСАГИ), так ещё и вас могут очень легко посадить.
Лучше впилиться в другую машину, но только не в пешехода.

14. Переобуйся. Все 4 колеса. В одинаковую ЗИМНЮЮ резину
Когда я слышу рассказы чайников, что они поставили зимнюю резину только вперёд, потому что передний привод сразу вспоминаю чужую тему: «Скажите, доктор, мне зимой обязательно вместо сланцев покупать валенки, или можно только один на толчковую ногу?»
Папу моего как то на пассате развернуло поперёк мкада… хорошо пустого мкада (фоток нет)… ВСЕ бока и все фары смял об отбойник, пока крутился.
Запомните, резина на ВСЕХ колёсах должна быть одинаковая и зимняя.
Шипы или липучка — пофигу. Тут каждый сам себе дурак. Главное помнить, что зимняя резина от летней отличается не шипами, а свойствами самой резины. Летняя резина при +5 градусах уже дубеет и перестаёт держать на дороге. А зимняя набирает свои свойства при +7. Так что не парьте моск — меняйте резину заранее, ещё до первого снега. (и очередей нет)

15. Не гоняй по правому ряду
Многие не смотрят в зеркала, когда перестраиваются направо.

16. Не перестраивайся через ряд
Как правило через ряд в зеркала уже нифига не видно. Особенно в грязные зеркала.

17. Аккуратнее в поворотах
Замедляйтесь до минимальной скорости ДО поворота, включите передачу ниже ДО ПОВОРОТА. И уже на передаче (чаще второй или третьей) поворачивайте на минимальной скорости, чтобы тормозом уже не пользоваться. Особенно опасны зимой правые повороты как ни странно, потому что если скорость вы выбрали для поворота не ту, или в повороте оказалась лужа, и вы вдруг нажали на тормоз — можно вылететь легко на встречку. В левом повороте вылете только на обочину… что тоже не приятно. Но левые повороты обычно больше радиусом.

18. Нет ABS — тормозите качая педаль
Езжайте на площадку и учитесь тормозить быстро качая педаль. Вы можете замерить торможение тупо в пол и «качая педаль». Сами увидите результат. Я в школе вождения показывал лучшее торможение без АБС чем такая же селика с АБС. Стартовали и тормозили параллельно. Но тормозить качая в экстренной ситуации вы не будете, пока не натренируете этот приём на площадке до автоматизма. Поверьте, это стоит того, чтоб убить на это несколько часов. Потом вам этот навык сэкономит много денег, нервов, а может и здоровье.

19. Держи дистанцию и на светофоре/в пробке
Подъезжайте к впереди стоящей машине с тем расчетом, что она может в любой момент сломаться и не поехать дальше, поэтому 100% безопасно объехать ее и не зацепить в данном случае вы можете если вы видите ее задние колеса или они только-только скрылись за вашим капотом.
Кстати, если какой-то придурок влетит тебе в зад. Этот лишний метр-два до впередистоящей машины сохранит Ваш передний бампер.

20. Готовясь к повороту налево держи руль прямо
Часто, ожидая левую стрелку, чайники заранее поворачивают руль влево… Не дай Бог в этот момент вам в зад влетит какой-нить олень на летней резине — вы вылетаете на встречку со всеми вытекающими последствиями.

21. Осторожнее с калеями на трассах типа мкада
В случае когда едете по трассе а на дороге колея из снежной каши и при этом нужно перестроиться или совершить обгон, НИКОГДА НЕ РАЗРЕЗАЙТЕ СРАЗУ обе «рельсы» за один заход, а только в 2 захода при перестроении(обгоне) и 2 захода при перестроении обратно, выравнивая после каждого захода автомобиль на прямые колеса. Вообще, зимой лучше полос с калеями избегать. Если избегать не получается, то лучше ехать вне колеи (одно колесо между, другое вне колеи), ибо внутри колеи чаще всего скапливается вода. Т.е. когда вы едете в колее, то это как длинная бесконечная лужа со всеми вытекающими последствиями (см. пункт 12)

5
Ноя

Как не уснуть за рулем? Советы ГИБДД

ГИБДД России решила рассказать водителям, что надо делать, дабы не уснуть за рулем. А последняя проблема с наступлением осенне-зимнего периода актуальна — темнеет все раньше и раньше, накапливается усталость.

Как не уснуть за рулем? Советы ГИБДД
В ГИБДД совершенно справедливо подчеркивают, что сонный водитель порой намного страшнее пьяного. Но как же понять, что наступило переутомление и необходимо сделать остановку для отдыха? Одним из первых признаков является зевота. Сигналом может послужить и тяжесть в веках, учащенное моргание, звон в ушах, ощущение тяжести в руках. Если не принять во внимание все эти признаки, наступает самое страшное — короткие периоды сна с открытыми глазами. В таких ситуациях водитель теряет контроль над собой и над автомобилем.

Существуют различные способы борьбы со сном за рулем:

1. Употребление бодрящих или энергетических напитков, таких, как кофе, или так называемых «энергетиков». Однако стоит помнить, что в большом количестве такие напитки могут вызвать обратный эффект, также не стоит забывать и о физических показателях своего здоровья.
2. Физическая нагрузка в виде различных упражнений на некоторое время позволит обмануть организм, кроме того краткосрочная остановка и свежий воздух взбодрят водителя.
3. Беседы с пассажирами или прослушивание музыки также помогут «отогнать» сон. Вместе с тем не забывайте, что излишняя разговорчивость может привести к потере внимательности за рулем, а музыка не должна быть медленной и монотонной.
Если ничего из предложенного не помогает, а желание спать за рулем не проходит, постарайтесь сделать вынужденную остановку и подремать, хотя бы 15-20 минут. Даже такого незначительного промежутка времени будет достаточно, чтобы побороть сонливость за рулем.

Госавтоинспекция напоминает, что пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

26
Окт

Пять советов, как обеспечить комфортную зиму себе и автомобилю

Несколько необременительных советов помогут автолюбителям пережить грядущие холода.
1. Еще осенью, когда температура опускается до +3 градусов, необходимо сменить летние покрышки на зимние. Предназначенные для низких температур шины снижают вероятность ДТП и обеспечивают более устойчивое сцепление с дорогой, позволяют маневрировать и экстренно тормозить даже по гололеду. При этом выбор резины во многом зависит от условий, в которых она чаще используется. Если владелец часто ездит по загородным дорогам, по гололеду и накатанному снегу, стоит приобрести шипованные шины. В условиях мокрого снега и слякоти (наиболее привычных для наших городов) они оказываются малоэффективны: управляемость автомобиля снижается, при езде по асфальту создается шум, а кроме того, серьезно вредят дорожному покрытию.
2. С наступлением морозов главная проблема автовладельцев – как завести машину утром или после долгой стоянки. Основная причина возможных проблем – неисправность аккумулятора. Верный признак «сдыхающего» аккумулятора – это плохой запуск даже при небольшом морозе. Следует его проверить, при необходимости – подзарядить или купить новый.
3. Создать сложности для запуска двигателя при низких температурах могут и плохие свечи зажигания. Если ТО вы делали недавно, то беспокоиться не стоит, если же после техобслуживания авто побежало 8-10 тыс. км, следует провести ревизию свечей и при необходимости их заменить.
4. Рекомендуем заодно проверить тормозные колодки, заменить их осенью проще, в зимнюю «кашу» делать это будет не слишком комфортно.
Еще одной полезной защитной мерой является дополнительная антикоррозийная обработка кузова. Она позволяет предотвратить негативное воздействие дорожных реагентов на металл, особенно в местах сколов и трещин.
5. Напомним также, что в комплект зимних подручных средств должны войти щетка со скребком, лопата, рабочие перчатки, провода для «прикуривания», баллончик для размораживания дверей и замков (один рекомендуется держать дома или на работе) запас незамерзающей жидкости и трос. На  пусковых проводах рекомендуем не экономить – сечение проводов должно быть не менее 3 кв. мм, а сами «крокодилы» – хорошо заделаны.

24
Окт

Платная парковка — ответы на все вопросы

Платная парковка — ответы на все вопросы
Платная парковка в Москве действует с 2012 года. Однако многие водители по-прежнему спрашивают: где нужно платить, сколько, как это делать и можно ли сэкономить? И вот ответы на все эти вопросы.

Зона платной парковки
1 ноября 2012 года в Москве появились первая зона платной парковки. Она была ограничена лишь несколькими улицами и переулками. Опыт столичным властям понравился, и с 1 июня 2013 года зона платной парковки была значительно расширена. Теперь она фактически ограничена Бульварным кольцом и Москвой-рекой. Всего там расположены более 4,5 тысячи парковочных мест, их которых 10% выделено для инвалидов. Плюс есть 45 электронных табло, которые сообщают о наличии свободных мест, и 1900 информационных щитов с правилами парковки.
В отличие от многих европейских и американских городов, платить за парковку в центре Москвы нужно круглосуточно (никаких скидок в ночное время не предусмотрено). Оплата почасовая — 50 рублей за каждые 60 минут.

Как платить?
1. Паркомат
Установленные в Москве паркоматы похожи на аналогичные устройства, которые используются во многих странах мира. Правда, есть нюанс — паркоматы принимают только банковские карточки или специальные парковочные карты номиналом 500 или 1000 рублей.
Паркоматов на столичных улицах не слишком много — в среднем одно устройство на 30 машиномест, и порой его приходится поискать.
ВНИМАНИЕ: при использовании паркомата обращайте внимание на номер парковочной зоны — если вы оплачиваете парковку в автомате, находящемся в другой зоне, то необходимо ввести цифры «вашей» зоны. Они указаны на информационных щитах рядом с местом стоянки. Также помните — паркомат устанавливает время парковки с точностью до 15 минут.

2. При помощи SMS-сообщения
Во многих случаях оплата парковки при помощи SMS-сообщений представляется самым удобным способом. Который, к тому же, позволяет сэкономить на стоянке.
ВНИМАНИЕ: Оплатить парковку при помощи SMS-сообщений можно лишь в том случае, если ваш мобильный телефон имеет так называемый «предоплатный тариф». К этой категории относятся подавляющее большинство тарифов, оформляемых на частные лица. Однако если у вас «корпоративный» номер с «постоплатным» тарифом, то заплатить за стоянку при помощи SMS-сообщения не получится.
Несмотря на кажущуюся сложность оплаты стоянки при помощи SMS-сообщений, сделать это довольно просто. Для этого всего лишь нужно:
1. Отправить SMS-сообщение на номер 7757.
Сообщение должно быть следующей формы: номер парковочной зоны*номер автомобиля*количество часов от 1 до 24 (пример: 1004*А123АА199*3)
2. Если вы захотите продлить парковку, то необходимо отправить на номер 7757 сообщение с текстом X и далее количество часов без пробела. Пример: Х2.
3. При досрочном прекращения парковки необходимо отправить SMS-сообщение на номер 7757 с текстом S или С
ВНИМАНИЕ: Обязательно дождитесь SMS-отчет о выполненной услуге. Стоит отметить, что после первой оплаты у пользователя автоматически появляется парковочный счет. Средства на оплату парковки списываются с мобильного счета и резервируются на парковочном счету (при этом пополнять можно уже непосредственно парковочный счет).Если же на парковочном счету не будет достаточной суммы денег, то списание средств будет производиться со счета мобильного телефона. В случае досрочного прекращения парковки деньги возвращаются на парковочный счет, а не на мобильный.

3. При помощи мобильного приложения
Для этого нужно предварительно скачать на свой смартфон или планшет бесплатное приложение «Парковки Москвы» в App Spore или Google Play
Далее:
1. Зарегистрируйтесь в приложении, отправив SMS на номер 7757 с текстом PIN;
2. Войдите в личный кабинет: логин — номер Вашего мобильного телефона, пароль — в SMS-сообщении, которое придет в ответ на первое SMS;
3. Пополните парковочный счет;
4. Нажмите «Припарковаться»;
5. Для продления нажмите «►»;
6.  Для отмены парковки нажмите «■».
ВНИМАНИЕ: На данный момент мобильное приложение «Парковки Москвы» работает только с платформами iOS и Android.

4. При помощи терминалов Qiwi
Это единственный способ оплаты парковки наличными деньгами. Для оплаты парковки вам необходимо найти ближайший терминал (часто они располагаются в магазинах, торговых центрах и так далее), выбрать в меню «Оплата услуг», перейти по ссылке «Штрафы. Госпошлины» и уже там найти «Московский паркинг». Правда есть один нюанс — Qiwi берет 2% за свои услуги. То есть при оплате наличными стоянка на протяжении двух часов обойдется не в 100 рублей, а в 102 рубля.
ВНИМАНИЕ: Для оплаты парковки через терминалы Qiwi необходимо знать номер парковочной зоны — он указан на информационных щитах рядом с парковкой.

5. Покупка абонемента
Столичные власти позволяют приобрести абонемент на парковку автомобилей в платной зоне. Абонемент на 1 месяц стоит 10 000 рублей. На 1 год — 100 000 рублей. При этом всю сумму необходимо платить сразу.
ВНИМАНИЕ: Абонемент позволяет парковаться лишь с 8 утра до 20-00. При парковке ночью оплачивать стоянку придется дополнительно.
Способы пополнения парковочного счета:

1. Со счета мобильного телефона. Отправьте SMS на номер 7757 с текстом Х, где Х — сумма пополнения счета, указанная в рублях.
2. В личном кабинете:

  • Со счета мобильного телефона;
  • Банковской картой;

3. Через платежные системы.  

  • Через мобильное приложение:
  • Со счета мобильного телефона;
  • Банковской картой.

4. Через терминалы Элекснет
5. Скретч-картой (Номинал: 300, 500, 1 000, 5 000 руб.)

  • Сотрите защитный слой;
  • Указанный под защитным слоем цифровой код отправьте без пробелов на номер 7757;
  • Дождитесь SMS с подтверждением пополнения парковочного счета, информацией об остатке средств на парковочном счете и инструкцией по оплате через SMS.

Льготы
В настоящий момент льготы на оплату парковки в Москве имеют только три категории граждан. Это местные жители, инвалиды и участники ВОВ/участники обороны Москвы/несовершеннолетние узники концлагерей. Причем есть нюанс — льготы распространяются только на одну машину! А в случае «местных жителей» еще и лишь на свой район проживания. То есть, если в семье автомобиль есть у мужа и у жены, то льготы коснутся лишь одного транспортного средства, а за второе придется платить по полной программе (правда, ничто не мешает местным жителям парковаться во дворах — там парковка по-прежнему бесплатная).
О каких же льготах идет речь? Так, жители зоны платной парковки могут совершенно бесплатно парковаться по ночам с 20-00 до 8-00 утра. А для парковки в дневное время им необходимо приобрести льготный абонемент стоимость 3000 рублей в год (данная льгота также распространяется по принципу «одна квартира — одно разрешение»). Льготный абонемент действует только в «пределах муниципального района проживания». При парковке в соседнем районе за парковку придется платить по полному тарифу — 50 рублей в час.
Для оформления парковочного разрешения владельцам квартир или жителям зоны платной парковки (в случае аренды необходимо иметь соответствующий договор) необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы www.pgu.mos.ru или обратиться в любой многофункциональный центр предоставления государственных услуг
Участники ВОВ, участники обороны Москвы, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения имеют право бесплатно парковаться на всей территории платных парковок. Однако лишь при условии получения специального разрешения.
Инвалиды (либо их законные представители) имеют право бесплатной парковки 24 часа в сутки на местах, отмеченных специальным знаком. При этом место проживания значения не имеет. Бесплатная парковка для этой категории граждан возможна только при получении специального парковочного разрешения, которое выдается на один автомобиль (при смене транспортного средства необходимо уведомить об этом и изменить данные). Для оформления парковочного разрешения инвалида или внесения в него изменений необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы www.pgu.mos.ru или обратиться в любой многофункциональный центр предоставления государственных услуг.
ВНИМАНИЕ: Бесплатная парковка для инвалидов возможна только после предварительного получения специального разрешения и лишь на специально обозначенных местах для инвалидов. На всех прочих местах оплата производится на общих основаниях — 50 рублей в час.
 
Как оспорить штраф?
С 1 ноября 2013 года контролем за соблюдениями правил парковки в столице занимается Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). Именно она, используя так называемые парконы — специально оборудованные автомобили с системой фиксации нарушений, — и будет штрафовать за неправильную парковку. Чиновники уверяют, что парконы работают без сбоев, однако водители говорят, что ошибки все-таки бывают (а штраф за неоплату парковки сейчас составляет в Москве 2500 рублей).
ВНИМАНИЕ: Обжаловать штраф за неправильную парковку можно в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска предусмотренного срока обжалования, необходимо написать ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления об административном правонарушении.
Для обжалования штрафа за нарушение правил парковки необходимо иметь следующие документы:

  • Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении;
  • Ксерокопия постановления с двух сторон;
  • Заявление о рассмотрении жалобы без личного присутствия заявителя. В случае отказа заявитель будет проинформирован о дате и времени рассмотрения жалобы дополнительно;
  • Дополнительные материалы: чеки, квитанции и так далее.

Подать пакет документов для обжалования штрафа можно:

  • дистанционно по электронному адресу zhaloba@mskampp.ru
  • по почте: ул. Скаковая, д.19, г. Москва, 125040, Государственному казенному учреждению города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства».
  • лично по адресу ул. Скаковая, д.19 (вход с ул. Верхняя, д.23), 2 этаж, каб. № 6. Приемные дни: вторник, четверг — с 8:00 до 19:00.

Сроки рассмотрения жалоб на постановления по делу об административном правонарушении: 10 дней (КоАП ст.30.5). По итогам рассмотрения в трехдневный срок заявителю на почтовый адрес направляется копия решения по постановлению об административном правонарушении.

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ

Генеральному директору
Государственного казенного учреждения города Москвы
«Администратор Московского парковочного пространства»
И.В.Кузнецову
от Иванова Ивана Ивановича
проживающего по адресу: 123455, г.Москва, ул.Тверская, д. 12, кв. 12
контактный телефон: 8-926-000-12-34
адрес электронной почты: ivanov@mail.ru
ЖАЛОБА
(на постановление по делу об административном правонарушении)

«10» июня 2013 г. должностным лицом ГКУ «АМПП» Прошановым А.С. было вынесено постановление по делу об административном правонарушении № 77ФЯ0001212.
В соответствии с данным постановлении я был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.14 Кодекса г.Москвы об административных правонарушениях с установлением административного наказания в виде штрафа в размере 2500 рублей.
Считаю данное постановление незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям

(изложение причин, доказательств и иной информации, на основании которой постановление подлежит отмене).

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 30.1 −30.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, прошу отменить (возвратить на новое рассмотрение) постановление № 77ФЯ0001212 от «10» июня 2013 г. по делу об административном правонарушении.

Дата: 15.06.2013                                                                                                                   подпись ___________

Приложение:

Постановление № 77ФЯ0001212 от «10» июня 2013 г. на 2 л. в 1 экз.,
Чек об оплате на 1 л. в 1 экз.

Как сэкономить при оплате парковки?
50 рублей в час — сумма немалая для парковки, однако в некоторых случаях можно сэкономить. Дело в том, что штраф за неправильную парковку выписывается в том случае, если машина стоит на одном месте без оплаты более 15 минут. А если вы оплачиваете стоянку при помощи телефона или мобильного приложения, то у вас есть возможность отослать сообщение о досрочном прекращении парковки — в этом случае тарификации будет происходить поминутно (для сравнения, при оплате через паркоматы тарификация происходит с точностью до 15 минут).
Таким образом, при стоянке, скажем, на 45 минут вы отсылаете первое SMS о желании перечислить деньги через 10-12 минут после парковки, а при возвращении тут же посылаете сообщение о прекращении стоянки. В результате за 45 минут стоянки вы заплатите не 50 рублей, а 25-30.
А вот покупка абонементов на 1 месяц (10 000 рублей) или на год (100 000 рублей) интересна только в том случае, если ваша машина стоит на парковке постоянно в течение всего месяца/года, учитывая выходные и праздники (абонементы действуют только в дневное время с 8 утра до 22 часов вечера). Ведь в противном случае смысла в их приобретении нет — при почасовой оплате парковки на протяжении 8 часов в течении 22 рабочих дней в месяц мы получаем затраты в сумме 8800 рублей! А если время от времени вам нужно будет уезжать по работе, то абонемент становится еще более бессмысленным.

Авто.Мэйл.ру

20
Окт

Регистрация автомобилей по-новому: ГИБДД дает пояснения

15 октября в России в силу вступил новый регламент по регистрации автомобилей, который вызвал массу вопросов. Возникли и сложности. Например, как показало расследование, из-за нового регламента фактически прекратила работу система trade-in – подробности вы можете прочитать в материале "Хотели как лучше, а получилось".

Именно поэтому в ГИБДД решили ответить на самые острые вопросы, которые возникают у водителей в связи со вступлением в силу нового регламента.

1. Что такое регистрация транспортного средства на ограниченный срок?
Из обихода исчезло такое понятие как «временный учет». Этого регистрационного действия в новом Административном регламенте не предусмотрено. Любой автовладелец, имеющий постоянную регистрацию в пределах страны, ставит свой автомобиль сразу на постоянный учет. Те же, кто эксплуатирует сейчас свой автомобиль «по временному учету», по окончанию его срока смогут перерегистрировать автомобиль и получить регистрационные знаки в ГИБДД по месту обращения (или получить свои ранее сданные знаки).

2. Что такое снятие с учета? Можно ли снимать с учета транспортное средство для продажи, как и раньше?
Нет, нельзя. В новом Административном регламенте говорится, что транспортное средство снимается с учета в связи…, а это значит, что должны быть веские основания, т.е. машину у россиянина купил гражданин иностранного государства, или транспортное средство было изначально зарегистрировано за иностранцем, либо россиянин выезжает на постоянное место жительства в другую страну на автомобиле.

3. Что делать, если новый владелец транспортного средства не зарегистрировал его в установленном порядке?
В соответствии с регламентом, перед продажей автомобиля его не нужно снимать с регистрационного учета. Эта процедура будет проходить одновременно с постановкой на учет новым владельцем.
При продаже транспортного средства его владелец заключает договор с покупателем в простой письменной форме либо у нотариуса, далее новый владелец расписывается в паспорте транспортного средства, ставит текущую дату и становится его собственником. После чего у него, для регистрации автомобиля на свое имя, есть 10 дней. Однако, может случиться так, что новый владелец, в силу каких-либо обстоятельств или сознательно, в установленный срок не перерегистрирует машину, при этом будет активно ее использовать. Так что выписанные штрафы за нарушения ПДД будут приходить на имя предыдущего собственника. Если такая ситуация будет иметь место, бывшему собственнику автомобиля необходимо направить заявление в подразделение ГИБДД, которым выписан штраф, о том, что данный автомобиль ему уже не принадлежит, приложив подтверждающие документы (копия договора купли-продажи, а также копии документов на автомобиль). Чтобы это предотвратить, необходимо при оформлении договора купли-продажи одновременно внести соответствующие записи в ПТС и сделать копии со всех документов. Также у бывшего владельца автомобиля есть право через 10 дней после совершения сделки обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД для прекращения регистрации автомобиля, если новый собственник не зарегистрировал его в установленном порядке. При этом свидетельство о регистрации транспортного средства будет выставлено в розыск.
Однако, во избежание подобных рисков, транспортное средство лучше всего перерегистрировать в подразделении ГИБДД непосредственно в момент его продажи. Тем более, что сейчас это можно сделать в любом регионе страны - вне зависимости от места жительства бывшего и нового собственника автомобиля.

4. Что теперь делать, если номера были утеряны либо украдены?
Серьезные изменения коснулись порядка выдачи регистрационных знаков. На наших дорогах несложно потерять регистрационные знаки или, например, госномер могут украсть. Если раньше необходимо было перерегистрировать автомобиль и получать новые номерные знаки, причем только по месту учета транспортного средства, то сейчас появилась определенная альтернатива.
С настоящего момента владелец имеет законную возможность изготовить дубликаты утраченных регистрационных знаков в любой аккредитованной организации по их изготовлению.
Однако если автовладелец считает, что его регистрационные знаки могут быть использованы в противоправных целях, то он должен обратиться в ближайшее подразделение полиции и заявить о краже. При этом номера будут занесены в базу розыска и дальнейшее их использование будет невозможно. При этом придется получать новые регистрационные знаки. Теперь это можно сделать в любом регионе.

5. Государственные регистрационные знаки, замена и хранение.
Регистрационные знаки могут быть перерегистрированы с автомобилем на нового собственника или сохранены за прежним собственником для последующего присвоения на новое транспортное средство. Однако вне зависимости от места жительства продавца или покупателя автомобилю, вновь получающему регистрационные знаки, будут присвоены номера того региона страны, где фактически совершается регистрационное действие.
Увеличен срок хранения в подразделениях ГИБДД сданных для перерегистрации на новый автомобиль регистрационных знаков - с 30 до 180 суток, в том числе госномера, уже сданные для хранения ранее на 30 суток, будут храниться с момента сдачи также 180 суток. При этом, если гражданин пожелает сохранить регистрационные знаки, то перед процедурой продажи и перерегистрации автомобиля на нового собственника он должен оплатить выдачу других регистрационных знаков и продавать автомобиль уже с новыми номерами.

6. Как можно за 1 час зарегистрировать автомобиль или изменить данные о его собственнике?
Действительно, с 3-х до 1-го часа уменьшился временной интервал, предусмотренный для совершения регистрационного действия. Но необходимо учитывать, что здесь указано реальное время исполнения функции по регистрации (для идеальных условий). В это время входят только те действия, при которых сотрудник Госавтоинспекции занимается с документами или автомашиной. Однако из этого правила есть исключения. В регламенте предусмотрены причины и форс-мажорные обстоятельства, при которых это время может быть увеличено. Например, если требуются дополнительные проверки и запросы; если в подразделении, в которое обратился автовладелец, или в подразделении, где раньше автомобиль стоял на учете, нет доступа к автоматизированной системе учета. В этих случаях срок будет увеличен. Время, отведенное на такие проверки, также прописано в регламенте. Тем не менее, сотрудники Госавтоинспекции должны стремиться к установленному одному часу. Это один из факторов оценки их работы.

14
Окт

Как прикурить аккумулятор?

Что нужно делать, когда аккумулятор зимой разрядился, в каких случаях можно выступать автомобилем-донором для запуска двигателя, какими техническими характеристиками должны обладать пусковые провода, какие основные правила нужно соблюдать при использовании проводов прикуривания, основные способы подключения пусковых проводов к АКБ.
Насчет прикуривания аккумуляторной батареи у автомобилистов нет единого мнения. Многие считают этот процесс довольно нежелательным и даже опасным. Однако приближающаяся зима делает прикуривание чрезвычайно актуальным. Разряженный аккумулятор – знакомая проблема для многих. Оперативно подзарядиться бывает просто не от чего, а завести двигатель «с толкача» может быть очень сложно. Для автомобилей с АКПП этот способ вообще не применим. Поэтому единственным источником тока для запуска двигателя является другой автомобиль, у которого аккумулятор заряжен нормально. Таким образом, приближение зимы делает прикуривание чрезвычайно актуальным, как бы вы к нему не относились.

Как прикурить аккумулятор?
Если соблюдать основные требования, то этот способ запуска двигателя будет абсолютно безвредным. В частности, донором можно выступать только в том случае, если ваш аккумулятор полностью заряжен, иначе разрядятся обе АКБ. Особую осторожность следует соблюдать во время прикуривания в дождливую погоду, когда возможно короткое замыкание. При сильном морозе давать прикуривать следует только в том случае, если ваш автомобиль прогрет. Также важно, чтобы оба аккумулятора имели одинаковое напряжение. Однако главным требованием является использование правильных проводов.
Во время запуска двигателя от АКБ другого автомобиля по проводам очень важен хороший контакт. Поэтому пусковые провода должны иметь специальные зажимы «крокодилы». Зажимы должны обеспечивать большую площадь контакта с клеммами. Одним из главных требований к пусковым проводам является низкий уровень сопротивления. Поэтому они должны иметь медные жилы достаточно большого сечения (не менее 16 мм2), а также – минимально возможную длину. Еще одна ключевая составляющая проводов, используемых для прикуривания АКБ – качественная изоляция с хорошей эластичностью и температурной устойчивостью. Изоляция не должна дубеть и растрескиваться на морозе, а также плавиться при контакте с горячими поверхностями, например, с коллектором автомобиля.

Как прикурить аккумулятор?
Характеристиками, которые наиболее подходят для прикуривания АКБ считаются:
длина – 3 метра;
площадь сечения жил – 16 мм2;
качественная морозостойкая изоляция токоведущих жил, которая может эксплуатироваться при температуре до -45 градусов;
значительная площадь контакта и сила прижима «крокодилов», а также их надежная изоляция.
Эти характеристики позволяют обеспечивать эффективный и безопасный запуск двигателя от АКБ другого автомобиля. А также преимуществом у некоторых пусковых проводов является наличие модуля диагностики. Это специальный электронный блок со светодиодной индикацией, который контролирует рабочие параметры. Модуль диагностики проверяет уровень заряда аккумуляторной батареи и исправность генератора. Кроме этого, диагностический модуль предупредит вас о переполюсовке, допущенной при подключении проводов к клеммам аккумулятора.

Как прикурить аккумулятор?
Использование таких проводов при соблюдении основных правил гарантирует простое и безопасное прикуривание. Если вы выступаете в качестве донора, необходимо проверить заряд своего аккумулятора – он должен быть полностью заряжен и обеспечивать самостоятельный запуск вашего автомобиля. Если заряд вашей АКБ будет недостаточным, то в процессе прикуривания она разрядится, не обеспечив при этом запуск второго автомобиля. Помимо этого ваш автомобиль должен быть прогрет до температуры не менее 40 градусов летом и 60 градусов зимой. Подключение двух аккумуляторов осуществляется со строгим соблюдением полярности. Благодаря наличию диагностического модуля вероятность ошибки полярности сводится к минимуму, поскольку он предупреждает вас светодиодной индикацией о неправильном подключении. Очень важно не допустить замыкания зажимов на корпус автомобиля и соприкосновения корпусов двух автомобилей во время прикуривания. В процессе прикуривания нельзя включать никакие электроприборы на обоих автомобилях.

Способ подключения пусковых проводов зависит от того, в течение какого времени прикуриваемый аккумулятор был разряжен.
Первый способ работает, если это незначительный период(2-3 дня). Плюсовые клеммы аккумуляторов соединяются одним, красным, проводом. Вторым, чёрным, проводом соединяется минусовая клемма прикуриваемой АКБ и масса на двигателе у донора. Заводские клеммы с аккумулятора донора при этом должны быть предварительно сняты. В течение нескольких минут прикуриваемая батарея должна получить достаточный заряд для запуска двигателя.
Другой способ подключения используется при более длительном времени нерабочего состояния аккумулятора: стартовые провода подключаются к обеим клеммам обеих батарей, при этом заводские клеммы должны быть сняты с прикуриваемой батареи. Двигатель автомобиля донора запускают и оставляют работать на оборотах около 1500 об/мин в течение 15-20 минут. Далее двигатель донора необходимо заглушить и снять пусковые провода. Затем одевают клеммы на прикуриваемый аккумулятор и запускают двигатель. Если запуск произвести не получилось, можно уже применить первый способ прикуривания!
Всем удачи на дороге! И помните, если есть возможность помочь другому водителю – не проезжайте мимо. Ведь на месте нуждающегося в помощи может оказаться любой из нас!

11
Окт

Эвакуация автомобилей в москве за неправильную парковку: ответы на все вопросы

С 15 сентября этого года в Москве заработала служба платной эвакуации автомобилей. Что делать, если вашу машину увезли? Сколько платить и куда бежать? Сейчас вы получите ответы на все эти вопросы.

За что?
Чаще всего машины эвакуируют за неправильную парковку. По мнению чиновников, именно эвакуация, наравне с высокими штрафами (а в Москве и Санкт-Петербурге это сейчас 3000 рублей), должна заставить водителей десять раз подумать, прежде чем бросить автомобиль где попало. Однако помимо нарушений правил парковки, эвакуировать машину могут за:

  • Отсутствие документов на транспортное средство.
  • Неисправности автомобиля, при которых запрещена его эксплуатация.
  • Управление автомобилем без водительского удостоверения необходимой категории (либо если водитель лишен этого права).
  • Управление ТС в состоянии опьянения, либо при отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

При этом нужно помнить — автомобиль эвакуируют только в том случае, если рядом с ним нет водителя, а в салоне отсутствуют люди. Мало того, даже если машина погружена на эвакуатор, но вы успели подойти до его отъезда, то вам обязаны вернуть транспортное средство.

Что делать, если машину эвакуировали?
В Москве: если вы не обнаружили свою машину там, где ее оставили, то немедленно звоните по телефону 02 (или 112 с мобильного). Кроме того, помните про телефон горячей линии Единой диспетчерской службы Москвы 8-495-539-22-99. Есть и третий способ — ввести номер своего автомобиля на сайте parking.mos.ru.
В Санкт-Петербурге: Единая информационно-диспетчерская служба Санкт-Петербурга — телефон 004 (или +7-812-004 с мобильного).
После того, как вы поняли, что машина действительно эвакуирована, лучше всего сразу же направиться в дежурную часть подразделения ГИБДД (адрес вам подскажут по вышеуказанным телефонам) и получить там копию протокола об административном нарушении или копию протокола о задержании транспортного средства. Причем на последней должна быть отметка должностного лица об устранении причины задержания.
Помните, что у вас на руках должны быть документы на автомобиль — если же вы их оставили в машине, то необходимо сначала приехать на штрафстоянку и забрать их. При этом придется оформить акт вскрытия машины и акт опечатывания.
Эвакуированный автомобиль вам вернут только после оплаты стоимости перемещения машины. А вот на оплату штрафа дается 60 суток — все подробности о том, как надо платить штрафы ГИБДД, в нашем F.A.Q. «Штрафы ГИБДД — ответы на все вопросы». Оплатить эвакуацию автомобиля можно в любом банке, в терминалах, которые установлены в отделениях ГИБДД или непосредственно на самих стоянках. Для этого на штрафстоянках в Москве начали устанавливать специальные терминалы (комиссия за перевод средств составляет 2%). Для оплаты через терминалы нужно в главном экране терминала выбрать «Оплата услуг», далее перейти в раздел «Транспорт», коснуться кнопки «Московский паркинг» и нажать на «Оплата штрафа за хранение/эвакуацию автомобиля». Затем ввести государственный номер транспортного средства, после чего на экран будет выведена сумма задолженности.
При получении автомобиля будьте внимательны — не ставьте подпись в документах о получении машины, пока вы не убедитесь, что с ней все в порядке. Ведь при погрузке или перевозке автомобиль могут повредить.

Сколько стоит?

Цена на эвакуацию и хранение автомобиля в Москве:
№ п/п Тип транспортного средства (ТС) Тариф, руб.
1. Категория А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. (включительно) 3 000
2. Категория В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. (включительно), за исключением грузовых автомобилей 5 000
3. Категория В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей 7 000
4. Категория D, грузовые автомобили, за исключением негабаритных транспортных средств 27 000
5. Негабаритные транспортные средства* 47 000
Одни сутки хранения ТС на специализированной стоянке (первые сутки хранения бесплатно)
№ п/п Тип транспортного средства Тариф, руб.
1. Категория А 500
2. Категории В и D разрешенный максимальной массой, не превышающей 3,5 т 1 000
3. Категория D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E 2 000
4. Негабаритные ТС* 3 000

Негабаритными считаются транспортные средства, масса и размеры которых вместе со специализированным транспортным средством превышают следующие параметры: по высоте более 4 м, по длине более 20 м (допускается свес груза 2 м, если общая длина не превышает 20 м), по ширине более 2,55 м, по массе со специализированным транспортным средством более 38 т.

Цена на эвакуацию и хранение автомобиля в Санкт-Петербурге:
№ п/п Категория транспортного средства Плата (руб. за одно задержанное транспортное средство)
1. Транспортные средства категорий А, В 2 700
2. Транспортные средства категорий С, D, Е 16 000
3. Негабаритные транспортные средства 16 000
Размер платы за хранение задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге на 2013 год
№ п/п Категория транспортного средства Плата (руб./час)
1. Транспортные средства категории А 15
2. Транспортные средства категорий В и D массой до 3,5 т 30
3. Транспортные средства категорий D массой более 3,5 т, С, Е 60
4. Негабаритные транспортные средства 90
 

Если машину повредили?
Несмотря на то, что для эвакуации автомобиля сейчас обычно используются современные машины, иногда происходят повреждения транспортного средства (в Москве перевозка и хранение машин застрахованы на случай «непредвиденных обстоятельств»).
Именно поэтому при получении автомобиля обязательно проверьте его состояние (пока этого не сделали, никогда не ставьте подпись в документе о получении). Если вы обнаружили повреждения, то попросите копию протокола, который был составлен при погрузке машины на эвакуатор (при этом процессе должны быть сделаны и фотографии авто). Если и в нем нет слов о повреждении кузова, то смело вызывайте полицию — представители последней должны составить протокол. После этого вы сможете требовать возмещения ущерба от компании перевозчика, в том числе в судебном порядке. Также полицейских необходимо вызывать, если из машины пропали ценные вещи.

А как у них?
Стоит отметить, что эвакуация неправильно припаркованного транспорта — не чисто российское изобретение и активно применяется по всему миру. К примеру, есть такая практика в США. Стоимость эвакуации автомобиля  регулируется на местном уровне. К примеру, в Нью-Йорке придется заплатить 185 долларов, в Бостоне — 90, а в округе Колумбия — 100 долларов. Ну а день пребывания на штрафстоянке обойдется в 15-20 долларов. Кстати, иногда вместо эвакуаторов власти применяют блокираторы колёс. Снять их можно за ту же сумму, что и тариф на эвакуацию.
В канадском Ванкувере за эвакуацию придется заплатить не менее 70 канадских долларов (примерно 68 долларов США). К стоимости эвакуации добавляется плата за топливо — 6 долларов за первые 6 км, далее — по 20 центов за километр. День на штрафстоянке обойдется примерно в 7,8 доллара.
В австралийском Мельбурне эвакуация стоит 322 доллара. Если спустя двое суток владелец не заберет автомобиль со стоянки, к штрафу добавятся 15 долларов за каждый день, но не более 105 долларов в целом.
Наконец, в Великобритании и Ирландии автовладелец платит при выдаче эвакуированного автомобиля. В одном из административных округов Лондона сумма штрафа составляет 200 фунтов стерлингов, а день пребывания на стоянке обойдется в 40 фунтов! В ирландском Дублине цены более демократичные, и чтобы вернуть автомобиль со штрафстоянки, придется отдать лишь 80 евро.

Страницы