С наступлением отпуска мы с супругой начали задумываться о месте его проведения.
В тёплые страны хотелось, но мы были ограничены финансово. Хотелось на море или на Алтай. Алтай отпал из-за высокой бюджетности поездки. На российское черноморское побережье не хотелось (побывав там в 2010 году решили что не скоро мы туда вернёмся (цены, рашенсервис и пр.), в Крым отпугивали очереди на паром. Решили ехать в Абхазию. Начали шерстить отзывы об отдыхе в этом регионе, которые были противоречивые: кому-то нравилось, кто-то говорил о негативном отношении местных к путешественникам, кражи, обман и пр. Второе нас переубедило ехать в Абхазию.
И тут мы вспомнили о давней нашей мечте посетить братские для России страны: Грузию и Армению.
Стал прокладывать маршрут, оценивать затраты время – получалось что за десять дней успеваем объехать только основные туристические места Грузии. Армению пришлось отложить на следующий раз.
Прочитав множество отзывов на различных форумах и сайтах для путешественников о поездках на автомобиле по Грузии сформировался следующий маршрут:
Москва – Ростов-на-Дону – Минеральные Воды – Пятигорск – Владикавказ – Верхний Ларс (пограничный переход) – Степанцминда – Омало – сёла Алазанской долины, в которых находятся основные винодельческие заводы Грузии (Цинандали, Мукуджани, Кварели) – Сигнахи – Дедоплис Цкаро – Давит-Гареджа – Тбилиси – Мцхета – Гори – Боржоми – Вардзиа – Батуми – Местиа – Ушгули – Кутаиси.
Забегая вперёд скажу, что не всё получилось объехать, так как горные дороги и перевалы внесли коррективы в запланированный трафик.
Возвращаясь назад в Россию планировали заехать в Грозный, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные воды.
Что мы имеем из опыта автопутешествий: две поездки по маршрутам Хабаровск – Москва в 2010 и Москва – Хабаровск в 2013 годах, из Москвы несколько путешествий по Белоруссии и на Украину, по российскому Черноморскому побережью и Адыгее, поездки выходного дня в города Золотого кольца России, несколько поездок в Санкт-Петербург и в этом году весеннее путешествие в Архангелькую область.
Сборы.
Самое главное в автомобильном путешествие это собственно сам АВТОМОБИЛЬ. Он у нас имеется – Митсубиши Паджеро 2008 года выпуска. Подвеска штатная, доп.оборудование отсутствует. Ехать на Ниссан Блюбёрд Силфи мы не решились, так как предполагались поездки в горы, да и в дальнюю поездку конечно лучше ехать на большом автомобиле, в котором можно в крайнем случае переночевать, хотя первое наше большое путешествие из Хабаровска в Москву в 2010 году мы совершили на Силфи, после чего «заболели» большими расстояниями.
Так, дальше. Туристический шмурдяк по-минимуму: палатка, надувной матрас, спальники, набор посуды, газовая горелка с баллонами и пара раскладных стульев.
Для уверенной ориентации по различным местностям закачал на телефонный Андроид навителовские карты Грузии (ну и Армении, Азербайджана и Турции - на всякий случай). Антирадар и видеорегистратор так же в машине всегда на своём месте.
Для поддержания хорошего настроения в дороге, в добавок к уже имеющееся на жестком диске аудиосистемы Паджеро музыкальной коллекции аудиозаписей, взяли по-больше разной музыки на различных носителях, особенно местной, грузинской).
Из документов: помимо паспортов РФ и заграничных, водительские удостоверения обычные пластиковые (немеждународные раскладушки), естественно документы на машину со страховкой.
Автомобиль особо не готовил: заменил моторное масло с фильтром (подходил срок) и топливный фильтр.
С собой взял комплект ремней (генератора и ГУРа, кондиционера), комплект всех фильтров (кроме салонного), по литру каждой из технической жидкостей (моторное масло, тормозная жидкость, жидкость в АКПП, ГУР), стандартный набор инструментов, провода для «прикуривания», десять литров топлива в канистре (в горы же едем, всякое может случиться), насос, дополнительное запасное колесо (как-то раз возвращаясь из Белоруссии на подъезде к Москве проколол до степени непригодности заднее колесо, а запаска то всего одна), так как проехать нам предстояло не меньше 5,5 тысяч километров, в том числе по скалистым горным дорогам.
День первый и второй
Москва (Россия) – Степанцминда (Грузия)
Итак, запланировав выехать пораньше, часов в 7 утра в субботу 13 сентября, мы до 3-х ночи собирались, хотя основные вещи были уже собраны и уложены в машине.
Поспав несколько часов стартовали как и запланировали в 7 часов утра. Конечно же надо было запечатлеть начало маршрута на фото, что мы и собирались сделать. Но не тут-то было – батарея в фотоаппарате села «в ноль». Пришлось возвращаться домой для подзарядки фотоаппарата, что задержало нас ещё на 4 часа (надо срочно покупать конвектор в машину 12-220 В). В итоге МКАД скрылся из зеркала заднего вида только в час дня.
Описывать дорогу из Москвы до Владикавказа смысла особого нет, да и это не цель моего отчёта. Скажу вкратце, что ехать до Ростова стало приятнее – дорога почти вся четырёхполосная (по две полосы в каждую сторону), часть дороги платная, что позволяет ехать со скоростью 110 км/ч. Нарушать скоростной режим мы не собирались, так как сильно не спешили, да и как показывает практика для дальней поездки скорость в 100-105 км/ч самая комфортная.
Ранний подъём сказывался и мы чувствовали усталость, не смотря на то что мы с женой менялись за рулём, поэтому ночью пришлось часа 4 поспать на одном из постов ГИБДД, не доезжая до Ростова.
Задачей второго дня было перейти границу и добраться до села Степанцминда, который находится в 12 км от нее и там переночевать, так как ехать по красивейшим дорогам и горным перевалам Грузии ночью – это не разумно (а зачем тогда вообще ехать и не смотреть красоты Грузии?).
Дорога до Тихорецка нам уже знакома, а с Тихорецка стали познавать новое.
Начитавшись в интернете информации немного волнительно было проезжать Кавказские регионы в ожидании разводов на дорогах и прочих «местных дорожных особенностей».
Общаться с работниками ГИБДД не пришлось ни разу. Не знаю, что повлияло на это, не смотря на жалобы многих форумчан на жёсткий подход к автомобилям из «чужих» регионов – может наш настрой не нарушать правила, а может уж больно «чужой» и «далёкий» 27-ой регион на номерах автомобиля – в зеркала заднего вида часто были видны их изумлённые взгляды.
При въезде в Северную Осетию пост ГИБДД (похожий на КПП): сотрудники с автоматами, в касках и бронежилетах. Останавливают всех. Спросили куда едем. Отвечаю: «в Грузию». Проверили документы на машину и права, спросили сколько человек в машине, попросили опустить задние стёкла (так как они затонированы и не видно, что творится на задних сиденьях), а передние стёкла приподнять (проверили наличие на них тонировки) и пожелали счастливой дороги. Уф!
Очень порадовала новая дорога до Владикавказа (примерно за 100 км до него) – ровная новая магистраль с ограничением в 110 км/ч – Навител с картами 2014 года её не знает и не видит.
Скоро Владикавказ…
В 5 часов вечера мы были во Владикавказе, на подъезде к которому заправили полный бак под завязку (в Грузии стоимость топлива зашкаливает за 45 руб. за литр), после которого через 25 км мы впервые встретились с Главным Кавказским Хребтом.
Во Владикавказе начинается Военно-Грузинская дорога.
Историческая справка: Военно-Грузинская дорога, в переводе с осетинского языка (Арвыкомы фаендаг) «дорога Небесного ущелья» - дорога через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ и Тбилиси. Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.
Начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.
Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России в 1801 году началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.
Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский.
Пограничный переход находится в Дарьяльском ущелье.
Вот как описывает А.С. Пушкин Дарьяльское ущелье в своём произведении «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»: «В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом.»
На территорию российского пограничного перехода мы заезжали в начале шестого вечера. Время поджимало, так как грузинский КПП работал до 19.00, но мы успели, проторчав почти два часа на российском КПП, и 5 минут на грузинском. В 18.59 мы приветствовали Грузию: «Гамарджоба, Сакартвело».
Уже почти стемнело и мы помчались (как смогли конечно) по узкой асфальтированной полосе Военно-Грузинской дороги, проходящей в Дарьяльском ущелье.
А вот и Степанцминда. Остановились на центральной площади, которая находится прямо на главной трассе. Ночевать решили в машине, поэтому пришлось отказаться от предложения местного предпринимателя, готового впустить нас к себе на постой за 50 лари за комнату. Но отказываться от его рекомендаций в какое кафе сходить поужинать не стали – неприметное кафе без вывески «со ступеньками» чуть ниже главной площади по правую стороны дороги в сторону границы оказалось на вид очень простенькое, но в нём готовят очень вкусные хинкали (порция 10 штук за 170 руб.). Пока делали заказ и ждали пока приготовят хинкалии, в первый раз, в течении первого часа нахождения в Грузии столкнулись с гостеприимством грузинского народа – узнав, что мы только приехали, нас угощали хинкали и вином двое завсегдатаев этого кафе, которые забирали свой заказ – 30 сантиметров хинкали в большом алюминиевом бачке («у нас сегодня встреча друзей, мы всегда здесь заказываем много хинкали, не ждать же вам пока вам ваши хинкали приготовят – приятного аппетита»). Мы конечно знали о доброжелательности и гостеприимстве грузин, но не ожидали что так быстро с ним столкнёмся. Вкусив нашего замечательного ужина, мы побрели к машине спать. Ещё по одному стаканчику вина перед сном, и….. ещё по одному и спать.
В первые два дня путешествия по России было пройдено 1830 км за 30 часов (включая 4 часа сна на посту).
День третий
Степанцминда - Жинвали - Ахмета - Алаверди- перевал Абано
Проснувшись в 7 утра мы с нетерпением стали собираться – нас ждала Грузия.
Первая, из обязательных запланированных к посещению достопримечательностей, был Гергетский Храм Святой Троицы или Гергетис Цминда Самеба.
Церковь видно из любой точки Степанцминды. Днем она четко вырисовывается на фоне горного склона, а ночью «висит» в небе подсвеченным прожекторами силуэтом. Вместе со своей колокольней этот храм был построен еще в XIV веке.
Троицкому храму в Гергети (село, через которое идёт дорога к храму) Александр Пушкин посвятил стихотворение «Монастырь на Казбеке».
«Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами…»
Храм находится в 6 км от Степанцминды на высоте 2170 м по пути на гору Казбек, который так же виден в безоблачную погоду.
Кординаты: 42°39′43.78″N (42.662162) 44°37′13.09″E (44.620302)
Добраться до храма можно разными путями: пешком залезть по живописному серпантину по словам бывалых не больше чем за часа полтора (всё зависит от спортивной подготовки). Варианты полегче: наверх заехать через узкие улочки села Гергети по грунтово-каменистому серпантину на такси за 25-30 лари (предприимчивые местные жители возят туристов на японских праворуких Митсубиши Деликах с центральной площади Степанцминды) и спуститься вниз самостоятельно; или на собственном автомобиле, но нужно учесть, что при этом у вас должен быть как минимум паркетник с полным приводом, или паркетник с моноприводом и вашей практикой преодоления крутых подъёмов с поворотами в 180 градусов. Так же будьте готовы к большим валунам и неровностям, так что значительный клиренс вашему автомобилю не помешает.
Добирались мы к храму естественно на машине самостоятельно, подключив для помощи передний мост и переведя работу АКПП в ручной режим. С погодой повезло – из-за гор выглянуло солнце, но Казбек был не виден из-за облаков, полностью окружавшего его.
Не доезжая до храма примерно 1,3 км слева от дороги есть замечательная полянка для пикника и ночёвки (эх, если мы бы про неё знали, то доехали бы сюда ещё вчера и ночевали бы нормально в палатке на травке). Координаты поляны 42°40'02.2"N 44°36'46.5"E (42.667291, 44.612913).
Но лучше поздно, чем никогда. Сворачиваем налево на поляну: умыться и позавтракать.
Пока кипятил воду и заваривал кофе облако с Казбека убежало и он предстал перед нами во всей своей красе.
Выразительную и красивую гору Казбек (5033 метра над уровнем моря) в хорошую погоду видно даже из Тбилиси). Казбек – совсем не грозная гора. При наличии некоторого количества времени и снаряжения совершить восхождение на Казбек может практически любой.
С Казбеком связано множество грузинских, чеченских и ингушских легенд. По одной из них, в пещере на склонах Казбека спрятано множество святынь и церковных сокровищ. По другой, Казбек был воздвигнут по воле Божьей над кельей монаха-грешника. Согласно же древнегреческой мифологии, именно к Казбеку был прикован похититель олимпийского огня Прометей.
С верхней площадки возле храма видны сёла Гергети и Степанцминда.
Посетив храм и полюбовавшись окружающими красотами, двинулись обратно на Военно-Грузинскую дорогу, заехав в Степанцеминду в местный банк поменять наличность, который открывается в 9.30.
По дороге проезжаем источник, минеральные воды которого, выходя из земли, оставляют свои соли на поверхности, образую вот такую местную достопримечательность.
Крестовый перевал встретил нас густым облаком, из-за которого мы чуть не проехали памятный знак, а вот Арку Дружбы всё же не заметили.
Координаты: 42°30'00.0" N 44°27'11.0"E (42.500000, 44.453060)
Название «Крестовый» перевал получил в 1824 году, когда был поставлен каменный крест для обозначения точки перевала. Этот крест видели проезжающие здесь А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов.
Температура на перевале +10 (это максимальная температура здесь). Спустившись вниз температура поднялась до +25.
Едем дальше, облако не «отпускает» – справа, сквозь опоры противолавинной галереи, виден густой туман.
Ну вот перевал позади, дальше горный серпантин. Вообще, Грузия – один сплошной серпантин. Сочинский тихо пытается «курить» в сторонке.
Спускаясь ниже облако расселось, температура стала подниматься и наконец-то открылись шикарные виды окружающих нас гор. Очень сложно не вертеть головой, а следить за дорогой. При спуске нас встретила крепость Ананури в одноимённом селе – мимо неё не промахнешься. Если спуститься за крепостью по узенькой дорожке, на берегу водохранилища можно устроить себе при желании ночлег с палаткой и прочими туристическими прелестями.
Но нам расслабляться некогда – нас ждёт Тушетия.
От села Жинвали основная трасса уходит вниз на Тбилиси, но нам надо налево, в сторону Тианети и Ахметы, чтобы попасть в Пшавели, откуда начинается подъём на перевал Абано в Тушети. Из Жинвали также начинается дорога на Шатили, что в регионе Хевсурети. Но мы в этот раз туда не поедем – оставим его на следующий раз. На выезде из Жинвали есть коварный перекрёсток, на котором если не повернёшь резко направо то попадёшь в Шатили. Но Навител чётко скомандовал направо и мы, послушавшись его, попали туда, куда нам надо.
Дорога от Жинвали до Ахметы – это сорокакилометровый скалисто-грунтовый грейдер, который расширяют и ремонтируют. Дорога «проезжабельна» для любых авто, но средняя скорость километров 30-40 в час, надо это учитывать.
Эта дорожка тоже оказалась живописной, буйство зелени в окружении гор. Через 3,5 часа с остановками на фото, перекус, принятие водных процедур в протекающей вдоль Ахметы речушке потихоньку выбрались на окраину Алазанской долины, так сказать с черного хода.
Здесь у нас по плану посещение мужского монастыря в селе Алаверди, в котором находится выдающийся памятник грузинского средневекового зодчества, кафедральный собор Цминда Георги (святого Георгия) (начало XI века, частично перестроен XV и XVIII веках), центральный кафедральный храм Кахетии. К сожалению, фотографировать изнутри не разрешают. Но снаружи можно.
Быстро осмотрев храм, направляемся в Пшавели. Нормальных заправок в Тианети и Ахмете мы не увидели, поэтому на первой попавшийся заправке в Квемо Алвани долил до полного бака 30 литров солярки.
Вот и Пшавели, указатель на «Омало 70 км». Всего-то, подумаете вы, но КАКИЕ это 70 км, точнее 60 из них (10 км до начала подъёма мимо села Лечури отличный новый асфальт).
Здесь хочу сделать лирическое отступление и сказать несколько слов про регион Тушети.
Тушети - красивейший уголок Грузии, который находится в северо-восточной части Грузии, на восточном Кавказском Хребте. Она расположена на высоте 1650-4493 метров над уровнем моря, селения находятся от 1900 до 2400 метров над уровнем моря. На востоке Тушети граничит с Дагестаном, с севера – с Чечней, на западе находится Хевсурети, а на юге расположена Кахети.
Административный центр Тушети – село Омало. Автомобильная дорога, ведущая к Тушети, начинается в Кахети, в селе Пшавели и, проходя по самому высокому автомобильному перевалу в Грузии, Хребту Абано (2926 м) – спускается в Омало. Дорога в Омало функционирует всего лишь несколько месяцев в году. К этому времени перевал всегда расчищают от обвалов и обломков скал.
Попасть в Тушети можно лишь на полноприводном транспорте высокой проходимости, хотя на подъёме к перевалу мы видели Жигули «копейку» – уж не знаю, что она там делала, но это факт.
Высокогорная, окруженная горными хребтами и вершинами, Тушети отличается множеством ущелий, вода из которых вливается в две основные реки Тушети: Пирикити Алазани и Тушетская Алазани (Гомецри). Также здесь есть довольно много лечебных минеральных вод.
Большим видовым многообразием отличается животный мир. Предгорья и непроходимые скалы Тушети являются родиной туров. Здесь же можно увидеть серну, оленя, медведя, рысь. Особенно примечательна сайга, которая очень редко встречается в фауне Грузии и для которой Тушети является последним убежищем.Регион представлен на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итак, не ожидая что нас ждёт, мы в 16.45 стартовали в горы.
Нигде на форумах я не нашёл реального описания этой дороги, которая по версии BBC входит в список одной из самых опасных дорог мира (документальный фильм BBC можно нагуглить по поисковой фразе BBC World's Most Dangerous Roads Georgia full movie documetary 2013). В отзывах одни только восхищения и эмоции. Эмоций конечно хватало.
Дорога сначала петляет по ущелью, на дне которого шумно бежит река. Обрывы и поднимающиеся высоко вверх отвесные скалы оказываются то справа, то слева от нас. На встречу попадаются спускающиеся в долину машины – попуток ни одной. Когда встречаются две машины, обязательно поприветствуют друг друга: сигналом (если руль нельзя отпустить), но чаще – взмахом ладони.
Скорость движения не превышает 10-15 км в час, так как под колёсами скальник, да ещё дорога петляет то резко вверх с разворотом в 180 градусов, то такой же небольшой спуск.
Вдобавок ко всему начал греться двигатель. Режим переключения передач АКПП на крутых подъёмах приходится переводить в ручной режим, иначе передачи переключались на так как надо тебе, при этом становясь приличной дополнительной нагрузкой для коробки.
Переехав мост через реку начинам подъём по серпантину, с каждым разворотом приближаясь к облакам и опускающемуся всё ниже и ниже солнцу.
Но вообще, это все надо увидеть своими глазами - ни одна фотография не передаст этих потрясающих эмоций! Супруга, сидящая на пассажирском сиденье периодически повторяла: «Как страшно, какая красота!», а я смотрел только вперёд на узкую полоску дороги и на стрелку датчика температуры охлаждающей жидкости, которая пыталась перевалить за середину. Но стоило развернуть автомобиль своей стороной к обрыву на меня накидывался одновременно восторг от высоты и волнение от того, что ты понимаешь: от края дороги, за которым обрыв, до машины несколько десятков сантиметров… «Офигеть! А-фи-геееееть!».
А ещё солнце садится…. И мотор перегревается… Мы раз семь или восемь, пока не остановились на ночёвку делали остановки, чтобы остудить мотор.
Время 19.50. Вопрос ночевки вставал во всем своем неизбежном великолепии при крайней нашей остановке для охлаждения мотора, который никак не хотел этого делать – в момент когда последний луч солнца исчез за верхушкой горы с одновременным сползанием на нас густого белого облака. Всё, кирдык… Фары освещают впереди только метра два густого плотного тумана, за которым может дорога, а может километровый обрыв вниз.
По какому-то роковОму случаю мы оказались на широкой площадке возле старой опоры ЛЭП, около километрового столбика дороги Пшавели-Омало (31/41): до Омало ещё оставалось 31 км. До перевала Абано не доехали, как выяснили уже утром, всего 1,2 км.
Делать нечего, разворачиваю машину к обрыву передом, упёршись колесом в каменный валун возле опоры – дальше уж точно не скатимся, если только вместе с опорой. Кочегарю газовую горелку, завариваю лапшу Доширак (а куда деваться-то), по стаканчику вина и спать – холод загоняет нас в машину. За бортом +8 градусов.
Через лобовое стекло видно как облако двигается, периодически открывая на несколько секунд вид с дороги в ночную даль, где далеко внизу зажглись огни какого-то села (наверное Пшавели – «я так думаю!»). Огни были так близко, а мы так высоко…
… короче, я почти не спал всю ночь…
За день пройдено 230 км за 9,5 часов.
Продолжение следует...
класс!!! действительно дух заватывает!!!
Просто обалденно!!!!!!
Продолжение можно прочитать здесь
http://www.argonavt-club.ru/forum/topic/217/page__gopid__13599#entry13599
отличная поездка!!! отличный отчет!!!
тоже туда хочу ))))
Дааааааааааааааа, красота!!!!! Очень интересный отчет, автору респект)))))