Условия: Покупаем легковой автомобиль иностранного производства с пробегом по РФ и достоверно неизвестным прошлым.
Для первого осмотра понадобится: фонарик (идеально чтоб еще был с ультрафиолетом), электронный толщиномер, диагностический сканер, магнит, линейка маленькая или штангенциркуль, зубочистка, чистый лист бумаги, ветошь, перчатки, бейсбольная бита (опционально).

1. Выбор авто. Телефонные переговоры.
Ищем на авто.ру авито.ру автомобиль мечты. Желательно заранее определиться с маркой/моделью, прочитать профильные форумы на предмет часто встречающихся «болезней», стоимости запчастей, расходников, ремонта, наличия профильного неоф.сервиса недалеко от места проживания или использования автомобиля. отбрасываем все объявления от ара-салонов (исключение - официальные дилеры с трейд-ином)
Находим понравившейся вариант, читаем все что написал хозяин, делим это на 16 и звоним ему чтоб сговориться о месте и времени осмотра. Во время разговора задавайте очень конкретные вопросы, на которые сможет ответить владелец автомобиля, но не сможет или замнется менеджер салона, мимикрирующий под частное объявление. Обязательно постарайтесь выяснить какие элементы кузова красились и почему. Какие узлы и когда менялись.
Это сэкономит вам время, чтобы не смотреть явно убитые автомобили.
Осмотр автомобиля идеально проводить в светлое время суток при естественном освещении. Автомобиль должен быть чистым!
Желательно заранее договориться с владельцем о возможности проведения диагностики в сервисе, сервис выбрать заблаговременно, узнать цену.
Все, едем смотреть авто!

2. Начало осмотра. Документы.
Смотрим на внешний вид ХОЗЯИНА. Из личного опыта могу сказать – это может быть первым и самым большим минусом, даже можно не смотреть машину, поговорив 2 минуты с владельцем.

НЕ покупайте машину если:
1. ее продает мастер из автосервиса
2. ее продает ЛКН

Просим показать документы. ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть ПТС и паспорт продавца. Количество владельцев и срок использования пепелаца каждым как бы намекнет о «проблемности» автомобиля. Иными словами если пятилетнюю машину пользовали 6 человек причем четверо из них в последний год, то это скорее всего северный песец.
Из документов на машину должны быть: ПТС, СТС, талон ГТО или диагностическая карта, сервисная книжка (если машина еще на гарантии – обязательно). В ПТС смотрим дату растаможки автомобиля и прикидываем реальное нахождение машины на территории РФ (а не то, что написал в объявлении продавец). Обратите внимание на то, кем выдан ПТС. Если выдано ГИБДД, то надо выяснить у продавца почему? ГИБДД обычно выдают только дубликаты ПТС.
Убедитесь, что в ПТС указан тот же самый год производства, что и в объявлении. Разумеется тут же сверьте ВИН автомобиля. При возможности проверьте тут http://vin.auto.ru/ - на обременения.

Сверяем номера кузова и двигателя (по желанию). По номеру VIN можно проверить комплектацию автомобиля, а по цифрам на информационной табличке или на ремнях безопасности собственно дату изготовления машины.
Проверьте все стекла по кругу и убедитесь, что там также указан тот же год, что и год выпуска автомобиля.

3. Внешний осмотр.
Автомобиль должен быть чистым!
Внешним осмотром проверяем ровность цвета на деталях, наличие вспученности ЛКП, коррозии, вмятин, трещин, неровностей иного характера. Смотрим правильность линий кузова.
Когда смотрите, то выберите линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и более-менее ровное и посмотрите как оно отражается по линии кузова. Поеремещаясь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике.
Берем магнит, завернутый в носовой платок, и прикладываем по кругу ко всем деталям кузова, если магнит не «прилипает», то слой штукатурки, шпаклевки и обоев слишком толстый.
Разумеется метод с магнитом уже устаревший, но пригодится, если вы не можете проверить электронным толщиномером.
Проверяем зазоры мезду элементами кузова. Они должны быть одинаковыми по всей длине сопряжения. Проверяется линейкой (тупо замеряется) или штангенциркулем.
Зубочисткой (или иным предметом) отгибаем резиновые уплотнители, на них не должно быть следов покраски, а также не должно быть видно перехода или ступеньки на ЛКП. Если краска «металлик», то, не поленившись, рассматриваем размер зерна и оттенок цвета на крыльях, капоте, дверях, багажнике, крыше автомобиля. Бампера являются зачастую расходным материалом и возможно, что они меняны/крашены. Разницу цвета хорошо видно на солнце, при освещении люминисцентыми лампами или ультрафиолетом.
Абзац выше можно пропустить, если у вас есть толщиномер, но в идеале можно использовать оба метода. Толщиномер в умелых руках покажет, где заводская краска, где окрашивали в хорошем сервисе, где в гаражах. Где просто закрашивали царапину, а где устраняли последствия серьезной аварии, где накладывали килограммы шпаклевки для придания автомобилю товарного вида.
Если автомобиль красили, переход виднее всего бывает на пороге, под порогом и по углу боковой панели с крышей.
Стекла автомобиля имеют маркировку, если на стеклах маркировка различна, то их меняли. Причин может быть несколько от банального хайджекинга с изъятием барсетки и навигатора из салона до камня на трассе или аварии.
Пластиковые хуйнюшки и и декоративные элементы: они должны быть все на месте, крашеные должны быть покрашены, чёрные должны быть чёрные, но обязательно должны быть! Особенно пыльники в передней части машины и подкрылья.
Двери должны закрываться и открываться с одинаковым звуком.
Если есть возможность, то осмотреть днище в районе порогов и передних крыльев.
Также, если есть сомнения, то можно посмотреть сварные швы под поликом багажника, места соединения крыльев, болты крепления петель открывающихся элементов кузова.
На болтах крепления кузовных элементов на заводе наносится краска. Если видите ее повреждение, значит элемент демонтировался.
Выньте запаску из багажника, если под ней есть следы слежанности и мусора, значит тачка в зад сильно не билась и запаска тихо-мирно весь срок службы лежала на своем месте. Если запаска свежая (по году выпуска) и/или место под ней очень чистое - значит вероятность высока, что в зад был удар и ликвидировали его последствия.
Во внешний осмотр надо добавить поднятие войлока везде где возможно (багажник, пол в салоне) и осмотр на предмет ржавчины открывшихся металлических элементов, но без фанатизма, не отрывая элементы крепежа.
Проверить состояние износа шин:
если подсожран край - значит нарушен сход-развалу или геометрии в целом (но это частая болезнь современных БМВ, неравномерный износ на передней оси.)
если середина - просто перекачаные колеса, не страшно в целом
Посмотреть на маркировку фар. Должна быть одинаковая. На одинаковую стекол тоже нужно обратить внимание. После "востановления на продажу" никто не поставит оригинальную оптику.
Осмотреть правильность прилегания уплотнителя лобовухи - 90%, что если стекло меняли, то вклеили плохо.
присесть и осмотреть пороги - если есть вмятины, это повод для большого торга.
Измерить рулеткой диагонали подкапотного пространства - если машина бита в морду, идеально выводить диагонали не будет никто. также желательно осмотреть подкрылки - если стоят новые саморезы или саморезы со срезанными шлицами - есть шанс, что перед разбирался.
Считываем электронным сканером через специальный разъем информацию от бортового компьютера, обращаем внимание на то, какие узлы и блоки выдают ошибки, насколько они серьезны. Проверяем ошибки на корректность и правдивость показаний одометра по реальному пробегу.

НЕ покупайте машину если:
1. у нее 3 диска одинаковых, а четвертый другой
2. кривой сход-развал
3. вы выяснили, что хотя бы однажды при ремонте была использована деталь от отеч.автопрома, подходящая по характеристикам

4. Салон. Элементы управления.
Салон желательно чтоб был чистым, сиденья без следов кока-колы или собачьих слюней, а под ковриками не было гор песка с побережъя крыма. Но это индивидуально, химчистка в москве стоит денег, на которые можно укинуть цену, а после покупки просто самому почистить и пропылесосить салон.
По потертости руля можно косвенно судить о пробеге автомобиля. Вообще пробег – понятие очень условное, с развитием современной микроэлектроники это величина превратилась просто в справочную. Исходить надо из того что ПО ГОРОДУ автомобиль может пробежать за год от 10 до 60 тысяч км, ну в среднем (если в церковь по воскресеньям и за хлебом в ашан ездили) тысяч 20-25.
Европеец, дизель, ручка, тряпка салон - пробег считаем по 50к в год, независимо от того, что говорит владелец.
Машина из Америки, хорошо валящая по трассе - пробег 20к миль в год, не меньше, независимо от того, что говорит владелец. Если при этом нет мелких сколов на капоте и крыльях при приличном пробеге - они крашены, скорее всего.
Все панели торпеды должны быть целыми, ровными, без разрывов, трещин и щелей. Приборы должны ВСЕ РАБОТАТЬ.
Посмотрите на состояние сиденья водителя, потертостей на педалях и том месте, где упирается правая пятка, как потерт руль. В комплексе, все это даст представление о реальном пробеге автомобиля.
Заведите автомобиль и смотрите на панель приборов - должны загореться все контрольные лампы автомобиля, а через несколько секунд погаснуть. Обязательно убедитесь, что зажигаются лампы "чек энджин", подушек безопасности.
Все лампочки, пересключатели, тумблеры, стрелочные и электронные приборы функционировать, борткомпьютер, если есть, должен показывать данные о пробеге, среднем расходе топлива и проч. Проверяем подрулевые переключатели (во всех положениях), клаксон, управление климатом, магнитолой, навигацией (опционально). Проверяем ручник (хотя его еще проверим на горочке), и селектор (ручку) переключения передач – люфта быть не должно.
Ремни безопасности. По маркировке (шильдикам на ремнях) и по обратной стороне пластмассок на салонном пластике можно прикинуть год выпуска автомобиля. Если стреляли подушки, то в 50% случаев плавное вытягивание ремней будет заблокировано. Механизм преднатяжения ремней одноразовый, новый денег стоит немерянно. Можно конечно на разборе купить ремни, тогда год не будет совпадать с годом машины.
Как лампочки на табло гаснут. Когда стреляет подушка - фиг кто новую покупает. Лампочку исправности подушки цепляют на какую нибудь соседнюю (масло например). Если подушка гаснет с маслом одновременно, то больше на этой машине мордой бится нельзя. Вылетишь через лобовое стекло.
Обязательно посмотреть в салоне осколки стекла - под сиденьями в пазах полозьев, за отворотом обивки пола и т.д. - будет понятно, били ли в машине стекла.

5. Двигатель.

Общее,
открываем заливные горловины и смотрим, в масле не должно быть тосола, в тосоле не должно быть масла.
Внимательно проверяем все ремни, они не должны провисать, иметь трещин, задиров, лохматостей.

Дизельный
в дизельном двигателе внимательно смотреть на пластиковые топливные трубочки и топливный фильтр скрутить не полениться.
в трубочках если воздушные пузырьки - плохо - по зиме хрен заведёшь, но легко лечиться
в самом фильтре если вода, лучше вообще машину обратно отдать и потребовать денег на такси до дома
Смотреть завод на холодную, в идеале зимой, если завёлся в -20 со второго третьего чиха - может говорить об относительном здоровье пациента. Если крутит дольше, здоров, но скорее всего топливная система не герметична. Обычно это не страшно.

Бензиновый
До того как запустить двигатель, лезем под капот.
слишком чистый двигатель должен насторожить - обычно это означает, что что-то где-то сопливит, вот его и протерли.

Осматриваем проводку, смотрим блок предохранителей (на предмет, например, «жучков»), выявляем наличие/отсутствие потеков тосола, масла, тормозной жидкости а также их уровень, трогаем все трубки и шланги – твердое должно быть твердым, а гибкое – гибким, хомуты должны быть на месте и в нормальном состоянии (а не проволока алюминиевая например). Смотрим на радиаторы (пригодится фонарик) двигателя и кондиционера, если забиты грязью/дерьмом/травой/насекомыми, то скорее всего кондей плохо холодит, а двигатель плохо охлаждается, вентилятор постоянно работает, тосол гоняется по большому кругу. (все это косвенно).
Открываем крышку маслозаливного отверстия и чистой ветошью протираем ее нижнюю часть. Чорне цвет говорит о том, что либо масло давным-давно не менялось, либо об износе колец поршней. Ржавчина – движок перегревали. Металлическая стружка в масле – это полный пиздец – износ вкладышей коленвала, износ поршневых колец. Если в двигателе идеально чистое прозрачное масло, то, скорее всего, нас хотят обмануть, потому как это говорит о том, что масло заменили вот только что.
Заводим двигатель. Должно завестись с первого раза после 1-2 секунд включения стартера.
Если завелось с третьего раза, это скорее всего песец. Причем определить причину этого можно, зачастую, только в сервисе.
При включении зажигания должны загореться и ПОГАСНУТЬ все контрольные лампочки на панели приборов (stop, check, абс, есп, srs и прочие) если останется гореть check или serv, то это плохо, очень плохо.
Прогретый двигатель через несколько секунд после включения должен работать ровно, без «плавания» оборотов, без видимых вибраций, стуков, звонов, скрипов, свистов. Если свистит, то это ролики ремня ГРМ или ремня допоборудования. Если звенит, то это гидрокомпенсаторы, либо пальцы, либо если грм цепная, то недонатянутая цепь. Если вибрирует, «троит» - то скорее всего один из цилиндров не работает (свеча или катушка зажигания йок), если плавают обороты ХХ – проблемы с датчиком ХХ или массового расхода воздуха или еще с чем))
Идем к выхлопной трубе. Через несколько минут (когда двигатель прогреется) дым из выхлопухи должен быть практически невидим, иметь бледно-серо-сизый цвет и не иметь явного запаха несгоревшего бензина. Внутренняя часть выхлопной трубы не должна быть покрыта сантиметровым слоем черной сажи. При нажатии на педаль газа цвет дыма не должен быть белым (пробой системы охлаждения), сизым (масло) или черным (подача топлива или вообще гавно залили в бак, а не бензин). Цвет дыма не имеет смысл смотреть в морозную погоду или во время дождя.
Если двигатель и выхлопная система исправны, то, заткнув выхлопную трубу брюквой/свеклой, через минуту-две мы его заглушим (ну это если хозяин не против). Прислоните ладонь с ветошью к выхлопной трубе на десяток секунд и посмотрите на результат.
При нормально работающем двигателе на ветоши не должно остаться следов масла или тосола. Ветошь должна остаться чистой.

6. Трансмиссия.
6.1. Механическая.
Проверяем, как переключаются передачи. Переключаться должны легко и чётко. Если в движении при сбросе газа гудит – скорее всего, изношены шестерни. Если при переключении передач скрежет (шестерни зубъями друг о друга бьются), то это синхронизатрам аля-улю. Стук под днищем при включении передачи – крестовина карданного вала для заднеприводных. При выжатом сцеплении не должно быть слышно гула, если гудит – выжимной подшипник ай-ай!

6.2. Автоматическая ступенчатая (не робот, не вариатор)
Переключая ручку из положения Р в положение D не должно быть стукающего звука, резкого рывка, прочих артефактов. Вообще при переключении передач на АКПП звуков не должно быть (хотя люфты в той же раздатке у многих авто присутствуют с завода, так что про переключения без шума это вот так категорично ненадо, "возможны варианты"). На заглушенном двигателе попробывать попереключать передачи – должно переключаться мягко, без цоканий и позвякивания.
При запущенном и прогретом двигателе, при включенном D или R и отпущенной педали тормоза автомобиль должен потихонечку поехать (правда, я читал, что не все АКПП так делают, типа не нажмешь на газ – не поедешь). Неплохой тест на износ АКПП – встать в небольшую горочку, включить D, отпустить тормоз. Машина должна стоять на месте. При нажатии на педаль газа машина легко трогается, но если приходится крутить до 1500-2000 оборотов и машина еле-еле трогается, то коробке, скорее всего, песец. В движении передачи должны переключаться без рывков, незаметно практически, как вверх, так и вниз. Если есть особые режимы коробки (спорт, снег) то неплохо проверить и их и увидеть (или не увидеть) разницу в динамике.

У большинства машин есть щуп для проверки уровня и состояния масла в АКПП, если его нет надо требовать подтверждения замены вовремя масла (там тупо по километражу).
Масло проверяется на ГОРЯЧЕЙ коробке после 5-10 минут езды, машина должна быть заведена и стоять в положении P.
Хорошее/свежее масло в АКПП должно быть розовым, через ~40 тыс км, красно-коричневым, но прозрачным. По-хорошему, масло надо менять каждые 80 т.км.
Если на щупе масло в пене / масло пахнет гарью / масло коричневого цвета или не прозрачное / на салфетке от масла остались черные следы - коробке придёт скорый каюк. Если в розовом масле на щупе видно больше трёх-четырёх пылинок/крупинок - надо сильно задуматься, могли поменять масло но оставить старый-грязный фильтр или поменяли только что масло на сыпящейся коробке.
У АКПП должно быть охлаждение. Обычно это две узких трубки (типа бензопровода) идущие от АКПП к радиатору. Состояние этих трубочек надо проверить. Штатно они не меняются, хомутов на них не должно быть. На машинах по-брутальнее зачастую у АКПП свой радиатор.
На 99% АКПП переднеприводных машин дифференциал с коробкой в сборе, но есть исключения. Пример - Крайслер Конкорд - дифференциал прицеплен к АКПП, но имеет свою смазку, как проверять масло в дифе вам раскажут.
У разных коробок разные настройки, не все будут держать машину в горку без газа. Но переход с откатывания назад на езду вперёд должен быть совершенно плавным
Надо проверить, чтобы переключатель скоростей работал правильно, часто самый низ разболтан и вставить первую трудно.
По краям поддона АКПП не должно быть подтёков, также уровень масла не должен быть выше нормы. Перелив в АКПП приводит к бооольшому северному песцу.
Современные автомобили с АКПП с двумя сцеплениями(VAG и прочие), условно назовем ДСГ, очень подвержены быстрому выходу из строя. Обязательна проверка в движении на наличие рывков, пробуксовки сцепления и прочему. При малейших признаках - отказаться от дальнейшего осмотра.

7. Подвеска. Ходовая.
На амортизаторах, пыльниках рулевой и на гранатах (ШРУСах) не должно быть потеков. Если есть – аморты под замену, рейку на промывку и смазку, шрусы тоже желательно промыть и надеть новые пыльники (из личного опыта – рваный пыльник обошелся в замену шруса с пыльником).
На ровном участке дороги машина должна ехать по прямой. Если отклоняется (по возрастанию скорости движения) – неравномерный износ протектора, разница в давлении шин, нарушение сход/развала, нарушение геометрии кузова.
При резком разгоне машина сильно приседает назад, а при торможении клюет носом – амортизаторы изношены.
На неровностях дороги сильный стук в подвеске – сайлентблоки, рулевая рейка, втулки стабилизатора поперечной устойчивости или все вместе.
При торможении руль ведет влево/вправо – неравномерная работа тормозов. Цилиндры, направляющие суппортов, просто колодки неравномерно сношены. Покачайте автомобиль, при исправных амортизаторах при остановке раскачки кузов остановится, при неисправных продолжит колебаться 1-3 качка.
Уточните у владельца, в каком сервисе он лечил машину, или  где какие узлы лечил.  А чтоб не было потом у вас приколов, типа - захотели Вы поменять к примеру задние аморты, пришли в магазин с ВИНом, вам по нему подобрали и продали отдельно задние аморты, т.к. стойки у вас там типа разборные. Вы радостно пригребаете в сервис, типа "меняйте", слесарь загоняет ваше авто на подъёмник и изрекает "А у вас неразборные задние стоят, неоригинал, вам их на такие же собсно менять надо, а отдльный аморт от оригинальных разборных вы себе куданить там уж засуньте.." А магазин уже закрыт, вам соберут авто и вы поедете менять аморты на неразборные стойки, которых ессно вот прям щас нет в наличии..

И обязательно после всего этого ехать в сервис на диагностику!

bronevoy.livejournal.com